Укладка напольной плитки на деревянный пол
Roof-store.ru

Строительный портал

Укладка напольной плитки на деревянный пол

Как положить плитку на деревянный пол: обзор базовых вариантов укладки

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

  • покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
  • под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
  • срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
  • прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
  • деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

  • только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
  • настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
  • дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

  • готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
  • самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
  • настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
  • крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

  • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
  • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
  • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

  • Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
  • Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
  • К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
  • Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
  • Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
  • Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков, вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Читать еще:  Как наклеить декоративный кирпич на стену

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

  1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
  2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
  3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
  4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
  5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

  • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

  • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

  • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

  1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
  2. гипсоволоконный лист;
  3. цементно-стружечные плиты;
  4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Преимущества метода сухого выравнивания:

  • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
  • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
  • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

  1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
  2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
  3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
  4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
  5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
  6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
  7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

  • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
  • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
  • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
  • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Как положить плитку на деревянный пол – особенности монтажа

Керамическая плитка — наилучшее покрытие для пола в помещении, где часто проводится влажная уборка или имеет место высокая сырость.

Материал сложен в монтаже и даже при укладке на стабильный монолитный бетон, предъявляет высокие требования к квалификации мастера.

Если же основание выполнено из дерева, процесс усложняется многократно. Далее расскажем, как положить плитку на деревянный пол, чтобы покрытие оказалось прочным и долговечным.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Основания под плитку принято делить на две категории:

  1. простые;
  2. сложные.

Дерево относят ко второму типу из-за следующих особенностей:

  • Низкая несущая способность: плитка и клей — тяжелые материалы и не каждая деревянная конструкция может выдержать такую нагрузку.
  • Потребность в аэрации: плитка на слое клея — воздухонепроницаемое покрытие, а без доступа воздуха древесина разрушается.
  • Краткий срок службы: деревянное основание потребует ремонта намного раньше, чем облицовка из керамической плитки. Значит, пользователь однажды будет вынужден сбить дорогой отделочный материал, несмотря на его хорошее состояние.

Отличает дерево от других материалов и подвижность, подразумевается способность:

  • давать усадку;
  • прогибаться под действием нагрузок;
  • передавать вибрации;
  • усыхать и разбухать при изменении влажности.

Наибольшая подвижность наблюдается в первые год-два после строительства, когда дерево дает усадку.

Таким образом, укладка плитки на деревянный пол возможна при следующих условиях:

  • конструкция усилена, а нагрузка минимизирована настолько, чтобы исключались деформации;
  • дерево уже дало усадку;
  • состояние всех элементов пола идеально и ремонт потребуется нескоро;
  • с той же целью древесина тщательно обработана антисептиками;
  • между основанием и плиткой имеется прослойка, позволяющая дереву менять размеры, но сама при этом сохраняющая стабильную форму;
  • имеется доступ воздуха к пиломатериалам.
Читать еще:  Огнеупорный листовой материал для бани

Посмотрим, как все эти требования реализуются на практике.

Подготовительные работы

Подготовка основания состоит из нескольких операций.

Демонтаж досок пола и проверка состояния всех расположенных под ними элементов — от лаг до пароизоляции

Все повреждения устраняются, а если они значительны — укладываются новые материалы. Особого внимания требуют:

  1. Настеленная поверх грунта пароизоляционная пленка: при наличии в ней прорех в конструкцию пола поступает пар, способствующий развитию колоний плесени и грибков гниения.
  2. Деревянные элементы.

Укладка фанеры на деревянный пол (на клей) для выравнивания основания под плитку

Важно удалить подгнившие участки, зачистив их до полностью здоровой ткани, и обработать все пиломатериалы одним из антисептиков:

  • горячая олифа;
  • раствор фторида натрия (50 – 100 г на 10 л воды);
  • медный купорос;
  • любой антисептик заводского изготовления для внутренних работ.

Гнилые участки распознаются по мягкой структуре — в них легко входит нож или шило.

Усиление и выравнивание

При шаге лаг более 50 см, между ними укладывают промежуточные — чтобы исключить прогиб досок пола. Новые балки также обрабатываются пропитками.

Верхние грани лаг должны лежать в одной плоскости — тогда основание будет идеально ровным. При строительстве они так и кладутся, но из-за неравномерной усадки возникают перекосы, так что необходимо выравнивание. Выступающие балки стесывают рубанком, просевшие — ставят на подкладки либо набивают на них тонкие доски, корректируя затем толщину рубанком.

Монтаж досок

Демонтированная половая доска, если она в хорошем состоянии, возвращается на место. Перед этим с нее снимают лак или краску, используя один из следующих методов:

  1. Нагрев строительным феном: быстрый и недорогой вариант. При подаче воздуха с температурой в 200С – 250С лакокрасочное покрытие отстает от дерева, вздуваясь пузырями, так что его легко можно счистить шпателем. Данный эффект обусловлен существенной разницей в коэффициентах теплопроводности краски и древесины. С металлических и бетонных оснований счистить краску таким способом нельзя.
  2. Обработка смывкой: так называют химические средства, предназначенные для снятия лакокрасочных покрытий. Выпускаются в виде готового раствора (бывают жидкими и гелеобразными) и сухой смеси. Краска после обработки снимается легко, но при значительных объемах поверхностей, данный способ обходится дорого.
  3. Обработка абразивными инструментами: в ручном исполнении способ трудоемкий, в механизированном (используется болгарка или дрель со специальной насадкой) — пыльный и требует ювелирного владения инструментом.

Готовый пол – плитка на дереве

При обнаружении повреждений (трещины, ходы древоточцев, подгнившие участки) доски отбраковываются.

На лаги доски укладывают с зазорами 3–4 мм, а между досками и стенами – 1 см.

Зазоры исключают появление напряжений при расширении древесины вследствие изменения температуры или влажности.

К лагам доски крепят стойкими к коррозии гвоздями или саморезами:

  • оцинкованными;
  • оксидированными (черного цвета);
  • фосфатированными.

К крайним лагам доска крепится двумя метизами, к остальным — одним.

Неровности шпаклюются, затем доски шлифуют болгаркой.

В завершение все зазоры заполняют полиуретановым герметиком (монтажная пена). Это упругий состав превратит настил из щелястого в сплошной и при этом позволит доскам свободно расширяться. Зазоры запенивают помалу: герметик при отвердении значительно прибавляет в объеме. Выступивший материал срезают вровень с полом.

Гидроизоляция

Далее, на него укладывают разделитель, предотвращающий отслоение плитки при подвижках древесины. В этом качестве применяются:

  • полиэтилен;
  • пергамин или иной битумный материал;
  • материал с парафиновой пропиткой;
  • малярная сетка.

Как правильно положить плитку на деревянный пол

Следующим шагом формируют жесткое основание под плитку. Применяют одну из трех разновидностей стяжек: мокрая, сухая и полусухая.

«Мокрая» стяжка на деревянный пол под плитку

Это вариант для помещений с высокой влажностью. Устраивается так:

  • на подложку-разделитель укладывают сетку из стальной проволоки диаметром 3-5 мм с ячеей 20х20 мм;
  • устанавливают маяки, проверяя их горизонтальность строительным уровнем;
  • заливают цементно-песчаный раствор слоем в 3 см толщиной;
  • выравнивают его по маякам правилом (для этого расстояние между маяками делают чуть меньше длины правила);
  • извлекают маяки и заполняют оставшиеся от них проемы раствором.

Толщина в 3 см является оптимальной. При меньшем значении стяжка растрескается, при большем — окажется слишком тяжелой для деревянного настила.

Если в полу устанавливается трап (душевая), стяжку делают с уклоном в его сторону, для чего применяются специальные маяки. Часто они поставляются в комплекте с трапами.

В моечных отделениях вместо обычного цементно-песчаного раствора применяют водостойкий полимерный. Покупной стоит дорого, потому зачастую используют самодельный вариант, приготавливаемый по следующему рецепту:

  • полиуретановый клей или жидкое стекло (можно использовать клей КС): 2 части;
  • крупнозернистый песок (необходимо просеять и промыть): 2 части;
  • вода: 1 часть.

«Мокрая» стяжка полностью высыхает и набирает прочность через 28 дней.

«Полусухая» стяжка

В этом варианте также применяется цементно-песчаная смесь, но с ограниченным количеством воды. «Полусухая» стяжка обладает следующими достоинствами:

  • время полного высыхания и отвердения составляет всего 4 дня, плитку можно укладывать уже через 3 дня;
  • в сравнении с «мокрым» аналогом имеет меньший вес, поэтому снижается нагрузка на деревянное основание;
  • быстро укладывается, возможно применение механизированных средств укладки;
  • нет риска проникновения влаги в нижерасположенные слои;
  • может применяться на любом основании, в том числе щебеночном, песчаном или деревянном;
  • не дает усадки (мало испаряется воды).

«Полусухая» стяжка уступает «мокрой» только в проникающей способности: она хуже заполняет узкие места — швы и полости. Ситуацию улучшают путем добавки в раствор пластификаторов. Армируют «полусухую» стяжку, как и «мокрую» — проволочной сеткой и фиброволокном.

На каждые 10 м 2 площади, компоненты берут в таких количествах:

  • портландцемент марки 400 и выше: 25 кг;
  • мелкозернистый речной песок (примесей глины — не более 3%): 60 л;
  • фиброволокно: 75 г.

В раствор полезно добавить нити фиброволокна — дополнительное армирование сводит вероятность растрескивания к нулю.

«Сухая» стяжка

  • цементно-стружечные плиты;
  • гипсоволокнистые листы;
  • влагостойкая фанера;
  • влагостойкий гипсокартон: материал из-за хрупкости применяется лишь за неимением ничего лучшего.

Плиты кладут с поворотом на 30-45 0 относительно досок, чтобы не совпадали швы. По периметру их прикручивают саморезами с шагом в 25-30 см и еще одним — в центре. Швы заполняют составом для герметизации щелей между листами влагостойкого гипсокартона, например, цементной шпаклевкой «Полирем СШП-421», и после его отвердения шлифуют.

После монтажа стяжки на нее наклеивают плитку обычным способом.

Для облицовки деревянного пола керамической плиткой предстоит проделать большой объем работ. Но если все сделано правильно, в соответствии с изложенными выше рекомендациями, пол по качеству и долговечности не уступит бетонному.

Как грамотно положить плитку на деревянный пол

В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать. При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома. Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.

Когда возникает необходимость

Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:

Плитка достаточно прочна, проста в очистке и без проблем отталкивает воду, поэтому она прекрасно подойдет для укладки на деревянный пол

Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.

Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:

  • санузлы;
  • помещения ванной;
  • кухни;
  • холлы;
  • коридоры;
  • прихожие;
  • подсобные помещения (например, постирочная).

Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.

Подготовительный этап

Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:

Схема замены деревянного пола перед укладкой плитки

  1. Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика – жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
  2. Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.

Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:

  • провисание досок настила в ванной и других помещениях, в которых планируется класть кафель своими руками;
  • скрип пола;
  • повреждения грибком, плесенью или другими организмами;
  • неустойчивость всех или отдельных элементов системы;
  • расшатанность креплений.

Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке.в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки. Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций.
В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.

Хорошее состояние основания

Если речь идет о новом здании или при сохранности деревянных полов и перекрытий, можно выполнять работу в следующем порядке:

Этапы укладки плитки на хороший деревянный пол

  1. Подготовка деревянного пола под плитку. Сначала все деревянные элементы обрабатывают антисептиками. Эти составы позволят предотвратить поражение древесины плесенью, грибком и вредными микроорганизмами. Обработка обязательна. В качестве дополнительной защиты для дерева также могут применяться антипирены. Эти вещества повышают устойчивость материала к возгоранию. Мероприятие не обязательное при строительстве дома своими руками, проводится по желанию будущего владельца. Следующим этапом перед укладкой кафеля в ванной, санузле или на кухне (мокрых помещениях) становится слой гидроизоляции. В ванной комнате могут возникнуть различные протечки, которые могут привести к затоплению или повреждению деревянных конструкций. В качестве защитных материалов применяют рубероид, линокром, гидроизол, поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.
  2. После завершения подготовки на пол кладут гипсоволоконные листы и закрепляют их саморезами. Важно выбрать влагостойкий материал, особенно это актуально для помещений с мокрыми процессами (ванной, санузлов, кухонь). Укладку производят вразбежку, что означает отсутствие протяженных стыков в любом направлении. Перед укладкой кафеля в ванной или других помещениях, гипловолоконные листы закрепляют к основанию саморезами. Шаг крепежей при этом составляет 15 см. В местах стыков материал скрепляют на клей. Далее для обеспечения вентиляции в произвольных местах высверливают отверстия, после чего стыки грунтуют. Когда грунтовка высохнет на гипсоволокно наносят клей для керамической плитки. Состав должен подходить для проведения работ с гипсокартоном.
  3. Укладывают плитку. Работу следует начинать с самого светлого угла ванной или другого помещения. Для создания швов используют крестики. Чтобы выровнять поверхность и удалить излишки клея из-под плитки понадобится специальный резиновый молоток.

После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Если в помещении ванной комнаты, санузла или кухни сгнили доски настила, их нужно будет заменить. Делают это в следующем порядке:

Читать еще:  Зимняя теплица из поликарбоната два слоя

Схема укладки кафеля на деревянный пол

  1. Демонтаж старого напольного покрытия и досок настила.
  2. Проверка целостности лаг, качества их закрепления, ровность укладки.
  3. Если лаги находятся в хорошем состоянии, приступают к подготовке древесины. Для этого ее обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
  4. Укладывают гидроизоляцию. Материалы, которые можно использовать указаны в предыдущем пункте. Слой закрепляют между лагами.
  5. При необходимости предусматривают укладку между брусками теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату (маты или плиты), пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, керамзит.
  6. Закрепляют новые доски настила. Крепление выполняют на саморезы. При этом нужно предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм.они нужны для того, чтобы доски не повело, при деформации древесины.
  7. После работу выполняют так же, как в предыдущем случае, начиная с пункта 2.

Неудовлетворительное состояние пола

Подготовка основания перед укладкой плитки

Если конструкция сильно повреждена, существует два варианта развития событий:

  • полная замена деревянного пола (настила и лаг);
  • снятие пола и заливка бетонной стяжки.

Второй вариант лучше всего подойдет для домов с железобетонными перекрытиями. Первый рассматривается в случае деревянных строений. Стяжка предпочтительнее, поскольку со временем такие полы не приносят проблем.

По мере старения древесины вновь появятся такие дефекты, как скрип, гниение, провисание. Но если на настил уложена плитка, устранить их непросто, потребуется серьезный ремонт с трудоемким снятием напольного покрытия.

После замены основания на деревянное, работы выполняют как при хорошем состоянии пола, начиная с пункта 2. Если принято решение заливки стяжки, укладка ведется по соответствующей технологии.

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Укладка плитки на деревянный пол: можно ли класть?

Подавляющее большинство квартир, особенно построенных в советский период, оборудовалось полами из дерева. Но для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой или повышенной влажностью – таких как коридоры, кухни, ванные, душевые, больше подходят полы из кафеля. Керамическая плитка (кафель) превосходит древесину по долговечности и практичности. Ее намного легче содержать в идеально чистом состоянии. Но ляжет ли плитка на деревянный пол, если не хочется его разбирать ? Или сделать это нет возможности?

В чем проблемы укладки плитки на дерево?

Устройство кафельных полов требует идеально ровного, неподвижного основания. Дерево же чувствительно к изменениям микроклимата помещения: оно разбухает при излишней влажности, высыхает и сжимается при эксплуатации в условиях высоких температур. Такое основание не подходит для плитки: она потрескается или начнет «гулять». При использовании кафеля небольшого размера трещины пойдут по швам между элементами пола.

В свою очередь, древесине тоже некомфортно под керамическим слоем. Деревянные детали, лишенные естественной вентиляции, значительно быстрее придут в негодность под воздействием сырости и микроорганизмов.

Но современные материалы и соответствующие технологии дают возможность создать промежуточный слой, позволяющий укладывать плитку на деревянный пол.

Ревизия старого покрытия

Перед тем как выбрать метод подготовки основания для укладки кафеля, надо провести его тщательный осмотр. Именно от состояния старых полов во многом будет зависеть последовательность будущих работ.

Ни в коем случае нельзя укладывать на недавно возведенные деревянные полы. Им надо дать минимум два – три года на усадку. Так что в новостройках плитку на дерево класть нельзя. Надо либо ждать, либо полностью демонтировать полы и конструировать принципиально другое основание, например, бетонную стяжку.

Следует учесть, что кафельное покрытие укладывается на очень длительный срок. Поэтому надо быть абсолютно уверенным, что элементы старого покрытия прослужат не меньше. Нет смысла затевать возню с плиткой, если в скором времени ее придется вскрывать из-за сгнивших элементов основания.

Профессионалы настаивают на полной переборке старых полов для поиска и замены всех дефектных элементов.

Обязательно надо проверить состояние лаг и расстояние между ними. Оно не должно превышать 50 см, иначе основание может не выдержать тяжести кафеля, клея и других материалов.

Крепкие, не имеющие видимых дефектов доски можно использовать, но предварительно надо освободить их от старого покрытия: краски или лака. Сделать это можно разными способами:

  1. Механическим – счистить покрытие при помощи абразивного инструмента: наждачной бумаги, шлифовальной машинки, болгарки со специальной насадкой.
  2. Термическим – нагреть краску строительным феном. Она вспучится и легко удалится шпателем. Некоторые мастера умудряются использовать для этих целей обычную паяльную лампу, но надо помнить о возможности возгорания.
  3. Химическим – удалить лак или краску при помощи различных реактивов. Но дерево, пропитавшись ими, еще долго будет выделять неприятные запахи, так что этот способ используют очень редко.

Подготовка основания

Итак, следует аккуратно разобрать деревянные полы, оценить состояние лаг. Заменить дефектные, добавить при необходимости дополнительные лаги, надежно закрепить их и выровнять.

Все элементы деревянной конструкции пола нужно обработать антисептиком. После его высыхания можно обновить или заменить утеплитель. Это может быть слой керамзита, плиты минеральной ваты или другой вид теплоизоляции. При укладке должны соблюдаться рекомендации по использованию выбранного материала.

Между досками чернового пола и утеплителем необходимо оставить пространство в 5 см для создания естественной вентиляции.

Монтируя обратно настил, следует набивать доски не вплотную, а оставлять между ними зазор в несколько миллиметров, чтобы дерево могло дышать. Между полом и стенами оставляют щель в 10 см. Потом ее можно будет заделать монтажной пеной.

Ход дальнейших работ зависит от выбранного метода подготовки основания. Основные из них – это устройство облегченной стяжки, использование фанеры или полиуретановых клеевых составов.

Основание из досок

  • Доски пропитывают гидроизолирующим раствором на основе латекса. Не дожидаясь его высыхания, укладывают на пол малярную армирующую сетку. В дальнейшем ее дополнительно фиксируют саморезами.

  • На поверхность пола наносится слой раствора, состоящего из песка (2 части), жидкого стекла (2 части) и воды. Все компоненты необходимо тщательно перемешать.

Плитка фиксируется двухкомпонентным клеем из полиуретана. Он сохраняет пластичность после затвердевания, так что обеспечит не только надежное закрепление плитки, но и компенсирует небольшие колебания частей основания пола.

Облегченная стяжка

Смысл этого метода – создать прочное и ровное основание, не соединенное со стенами и деревянным полом. Такая плавающая конструкция обеспечит целостность покрытия из плитки. Оптимальная толщина стяжки 30 мм: меньшая не даст достаточной прочности основания, большая – существенно увеличит вес пола.

  • Создается слой гидроизоляции. Это может быть рулонный материал: пергамин, битумная бумага или даже толстый полиэтилен. Часто используют гидроизоляционные мастики или разогретую олифу. В этом случае применяют армирование малярной сеткой из стекловолокна.
  • По периметру комнаты между полом и стеной клеится демпферная лента.
  • На слой гидроизоляции саморезами крепится тонкая металлическая сетка.
  • Заливается стяжка высотой 30 мм.

Можно использовать обычный раствор цемента и песка, но лучше применить самовыравнивающиеся смеси: они гораздо быстрее сохнут, да и работать с ними удобнее.

  • После застывания стяжку грунтуют, а затем укладывают плитку так же, как и на обычное бетонное основание.

Основание из фанеры

Для создания ровного и прочного основания под плитку используются листы фанеры толщиной не меньше 10 см. Их лучше раскроить на 4 части. Укладку производят, соблюдая следующие рекомендации:

  • После пропитки основания антисептиком и укладки гидроизолирующего слоя, фанеру крепят в шахматном порядке.
  • Между отдельными элементами оставляется компенсирующий зазор в 5 мм. В дальнейшем его можно заделать при помощи герметика или монтажной пены.

Фанера тоже подвержена температурным расширениям, поэтому и нужен компенсирующий зазор между отдельными листами. А также зазор шириной в 10 мм оставляется по всему периметру комнаты.

  • Крепление фанеры к основанию производят саморезами по дереву, утапливая шляпки вглубь материала, с шагом 15–20 см.

  • Полученная поверхность обрабатывается шлифовальной машинкой вдоль, поперек и наискосок. Затем грунтуется.
  • Формируется гидроизолирующий слой из латексной пропитки, малярной сетки и раствора жидкого стекла.
  • Кафель крепится на полиуретановый клей.

Фанеру можно заменить плитами влагостойкого гипсокартона или гипсоволокна. Технология сильно отличаться не будет, но стоит использовать компоненты, предназначенные именно для этих материалов.

Укладка плитки

На деревянные полы кафельная плитка кладется так же, как и на бетонное основание:

  • Укладку начинают с середины комнаты или с дальнего угла, противоположного входу.
  • При облегченной стяжке или гипсовых плитах рекомендуется использовать цементные клеевые растворы, на фанеру или доски – двухкомпонентный полиуретановый клей.

  • Готовить клей следует в небольших количествах и в строгом соответствии с рекомендациями производителя.
  • Правильность укладки каждой плитки сразу проверяется строительным уровнем.

В качестве затирки лучше использовать смеси, имеющие в составе силикон. Это усилит защиту от попадания влаги на деревянное основание.

Излишки клея или затирки удаляются с поверхности плитки сразу мокрой тряпкой. Нельзя давать им засохнуть.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector