Саморезы для пола какие лучше
Roof-store.ru

Строительный портал

Саморезы для пола какие лучше

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Скрипучий деревянный пол!

Решили прокрутить саморезами. Вроде всё просто — бери, да крути. А какой саморез выбрать? Сколько их нужно при том что лаги лежат каждые 30см ? И как проще и быстрее это дело провертеть? Когда всё позади — можно и поделиться!

Комментарии 91

Я у себя всю квартиру перестелил, и в этом деле всего два правила:
1. Достать все старые гаозди из досок (если используем старый настил)
2. Лаги желательно тоже прикрутить к основанию (осоденно если они короткие).

монтажная пена решает

у меня тоже свой вариант! лечения этой проблемы www.drive2.ru/b/2891602/

доска 25-30 мм без шпунта не предназначена для устройства полов — отсюда все беды
для начала нужно бы щели было устранить — было бы теплее по ногам
а, так это ж не пол, а черновая доска под оргалит )))

что бы пол перестал скрипеть или стал скрипеть много меньше, (при условии что нету щелей между досками, если есть только переборка пола) пройти саморезами вдоль лаг мало, надо еще промеж досок накрутить саморезов, но только под углом примерно в 60-70 градусов. т.к. вертикально закрученный саморез от постоянных нагрузок в итоге чутка выкрутиться и снова будет скрипеть, а под углом ему выкручиваться некуда. торчащую шляпку спилить если требуется. способ через пару лет станет уже дедовским.

Крутить саморезы нужно не перфоратором, а правильным шуруповерта. Например ударным Макита ХХ-01 (ХХ-буквы, не помню какие) Мой дуровой обычный Хитачи каждому 3-му бошку сворачивает, а ударным 1/100. А какой кайф ударником работать! Сам-ез сам залетает, попробуйте при случае-удивитесь

по опыту скажу, прежде чем прокручивать доски необходимо “расшить” продольные стыки шпунта “паркеткой” (дисковой пилой) и тогда будет тишина (проверено)

можешь уточнить про твой способ?

легко, скрип проявляется при движении в паре (гребень/паз)
пропиливание позволяет исключить причину скрипа (шпунт лежит через рез дисковой пилы, тем самым исключаем саму причину скрипа, доска лежит плотно притянутая к лагам и с минимальным зазором и не касается друга друга) данный метод позволяет максимально быстро с минимальными затратами уложить напольные покрытия, как правило листовые плиты через тепловой зазор, с дальнейшим чистовым покрытием (основано на личном опыте, сугубо имхо)
не говоря про стяжки и прочее, с уважением пользователь сайта)

в смысле, дисковой в балке делаем пропил, туда полоску деревянную. а в половых( настилываемых) досках не делаем пропил? наверно нарисуй, быстрей разберёмся с этой темой

всё достаточно просто, берём дисковую пилу, выставляем глубину реза на толщину шпунта и проходим (как правило по рассохшимся пазам)

Скрипит пол? Закрути ещё кучу саморезов и через некоторое время он все равно скрипеть начнет! Чтобы пол не скрипел он не должен быть деревянным! Дерево имеет свойство брать и отдавать влагу и усыхать и разбухать!

вспомнил. Джут подкладывал.

не надолго все это)))

Все правильно. Когда загоняют саморезы впотай под 45 в шпунт это полное фуфло. Да, красиво и эстетично, но доски скрипят и барабанят

Жёлтые надо использовать.

Для информации, может кому пригодится. Есть специальные саморезы для половой доски, например фирмы Гвоздекс. Саморез содержит сверло, специальную резьбу и головку с зенковкой. Под звездочку.

Я обычными пользовался.

Это понятно Просто в комментах эту тему никто не поднял, я написал для того что бы была и такая информация.

На мой взгляд — если саморезы качественные — какая разница какого они цвета?

нет, разница всё таки есть (хотя я по неопытности чёрными притягивал), а теперь понимаю: “жёлтые” не так будут заметны.

В чем разница? В качестве? Сомнительно. Держать то будут одинаково.
, , …Желтые не заметны… ” — ну это если по верх досок ничего — то да. А если по верху любое покрытие — начиная с краски — то какая разница?

если под лак, то чёрные очень заметны, пока глаз не “замылится”

На мой взгляд — если саморезы качественные — какая разница какого они цвета?

Не в цвете дело. Я просто отписал про спец крепеж. Ни капли не критикуя вашу работу. Эти саморезы не расколют древесину и утопятся заподлицо благодаря специальной форме. Ну и они оцинкованные. А головка под биту звездочку гарантирует что шуруповерт не слетит и не сотрет шлицы. Такие, как правило, используют для половой доски “в паз” вкручивая в торец под 45 градусов. Там где половую доску ничем накрывать не выдут, под покраску.

Я такими ни разу не пользовался. Не доводилось как то. Надо испытать.

Не в цвете дело. Я просто отписал про спец крепеж. Ни капли не критикуя вашу работу. Эти саморезы не расколют древесину и утопятся заподлицо благодаря специальной форме. Ну и они оцинкованные. А головка под биту звездочку гарантирует что шуруповерт не слетит и не сотрет шлицы. Такие, как правило, используют для половой доски “в паз” вкручивая в торец под 45 градусов. Там где половую доску ничем накрывать не выдут, под покраску.

Читать еще:  Какую доску лучше использовать для забора

Отличные саморезы, сам на таких шпунт собирал и наличники крепил. Один недостаток у них только, это цена )))

На мой взгляд — если саморезы качественные — какая разница какого они цвета?

Дело не в цвете, а в составе металла. Черные часто ломаются и очень хрупкие. Жёлтые по надёжней. Но пол прокручивать это себя только обманывать.

Видимо мне качественные достались. Никакого обмана уже лет 10-12.

На мой взгляд — если саморезы качественные — какая разница какого они цвета?

Жёлтые на много крепче. Из 1000 штук бошка отвалилась только у 10ти. Крутил уголок усиленный в балку 50х150

Это понятно🙂 Просто в комментах эту тему никто не поднял, я написал для того что бы была и такая информация.

Спасибо за инфу, не знал.

Вот одно не пойму — а с чего вдруг должны шляпки черных саморезов поотлетать?
Лет десять-двенадцать тому назад настилал (сырыми ! Ну не было на тот момент сухих — пришлось делать и з того что было) досками (30ка) пол в гараже. Лаги (150 х 150) тоже были сырыми и из листвяка как и доски.
Настелил, стянул домкратом, просверлил и на черные саморезы (предварительно их в солидол), длинной 150…170 точно не помню притянул. Закручивались саморезы со страшным скрыпом! Попыхтеть конечно пришлось, не без этого.
Может, пара —
другая саморезов и сломалась из за того, что не досверлил доску с лагой… но остальные то сидят как приваренные до сих пор и ни у одного шляпка не сломалась почему то. А уж про скрип и упоминать нечего — все тихо т.к ни доски ни лаги не гуляют.

Десять лет назад саморезы с чёрной шляпкой видимо крепче делали. Если сейчас при сильной затяжке лопается каждый второй(это когда в дерево он уже вгрызается шляпкой ниже уровня древесины), то раньше этого я не наблюдал. Шурик причем тот же.

За 10 лет у вас Шурик ещё живой?

Ну да, первые два убил на постройке дома, этот в режиме изредка нужен, он сетевой и не везде подойдет, зато мощный.

Вот одно не пойму — а с чего вдруг должны шляпки черных саморезов поотлетать?
Лет десять-двенадцать тому назад настилал (сырыми ! Ну не было на тот момент сухих — пришлось делать и з того что было) досками (30ка) пол в гараже. Лаги (150 х 150) тоже были сырыми и из листвяка как и доски.
Настелил, стянул домкратом, просверлил и на черные саморезы (предварительно их в солидол), длинной 150…170 точно не помню притянул. Закручивались саморезы со страшным скрыпом! Попыхтеть конечно пришлось, не без этого.
Может, пара —
другая саморезов и сломалась из за того, что не досверлил доску с лагой… но остальные то сидят как приваренные до сих пор и ни у одного шляпка не сломалась почему то. А уж про скрип и упоминать нечего — все тихо т.к ни доски ни лаги не гуляют.

Сейчас почти все черные саморезы китай металл хреновый стал.

Ну хз — не попадались такие.

Вот одно не пойму — а с чего вдруг должны шляпки черных саморезов поотлетать?
Лет десять-двенадцать тому назад настилал (сырыми ! Ну не было на тот момент сухих — пришлось делать и з того что было) досками (30ка) пол в гараже. Лаги (150 х 150) тоже были сырыми и из листвяка как и доски.
Настелил, стянул домкратом, просверлил и на черные саморезы (предварительно их в солидол), длинной 150…170 точно не помню притянул. Закручивались саморезы со страшным скрыпом! Попыхтеть конечно пришлось, не без этого.
Может, пара —
другая саморезов и сломалась из за того, что не досверлил доску с лагой… но остальные то сидят как приваренные до сих пор и ни у одного шляпка не сломалась почему то. А уж про скрип и упоминать нечего — все тихо т.к ни доски ни лаги не гуляют.

не так давно тоже пол шурупил, из 20 черных саморезов два закрутились у остальных шляпка отлетела, купли желтые 150 шт все вошли отлично.

бесполезняк, уже пройденный этап. пока все старые гвозди не повыдирал — скрип так и был.

Разве нельзя использовать гвозди?

Скрипит как раз гвоздь, трущийся о дерево.

Скрипит как раз пол, трущийся о пол. Дерево по дереву какбэ.

Перебор. Можно куда меньше ресурсов сил и времени потратить для такого же эффекта…

Делал веранду, не знал про чёрные саморезы. Доска лиственница, повырывало процентов 80.

Нужны “немецкие” гвозди, направленные,
И крутить не надо,

Cаморезы для крепления половой доски

Древесина – это, пожалуй, самый лучший тип материала для напольного покрытия, который «подходит» и по экологичности, и по эстетике, и по практичности буквально всем. К тому же, такое покрытие достаточно легко монтируется (и демонтируется) – в процессе фиксации используются особые саморезы для половой доски или древесно-стружечной плиты.

И в данной статье мы рассмотрим такие «половые» саморезы, коснувшись и схемы сборки напольного покрытия, где фигурируют эти метизные изделия.

Читать еще:  Рейтинг банных печей для русской бани

Саморезы для крепления половой доски — особенности

Саморез для половой доски «работает» куда лучше привычного гвоздя, который норовит выскользнуть из бруса под воздействием эксплуатационных нагрузок. Саморез же держится в древесине практически «намертво».

Однако такую устойчивость демонстрируют не все шурупы, а только особые саморезы для напольного покрытия. Кончик такого метизного изделия снабжен «лопаточкой» — наконечником, форма которого напоминает режущую кромку перьевого сверла. Благодаря такому наконечнику шуруп ввинчивается в древесину любой плотности без предварительного рассверливания в точке монтажа и застревает в ней.

Волокна древесины вплетаются в винтовую канавку на стрежне самореза и не дают сдвинуться под воздействием поперечных или продольных нагрузок. Демонтировать такой шуруп можно только моментом вращения, включив шуруповерт на реверс.

В итоге, крепление половых досок саморезами подобного типа осуществляется очень быстро, а сама доска остается неподвижной вплоть до разрушения покрытия или балок.

Причем в качестве «половых» саморезов используются метизные изделия с потайной шляпкой, диаметром стержневой части 3,5 миллиметра и длиной от 35 до 55 миллиметров. Такой шуруп не «расколет» тонкую половую доску и пронзит достаточно толстое покрытие.

Причем под максимально щадящий режим монтажа подобраны и шаг винтовой нарезки (1,8 миллиметра) и угол канавки (40 градусов). Поэтому таким саморезом просто невозможно расколоть даже самую тонкую и хрупкую дощечку напольного покрытия.

Особого внимания заслуживает и покрытие такого самореза. Оно гарантирует антикоррозийную защиту и условно видимой части – шляпки, и сокрытого в доске стержня. Покрытие на основе меди и цинка наносят на саморез микронным слоем (по методу электролизного напыления), поэтому такой защитой покрыт каждый квадратный миллиметр изделия.

Схема крепления доски саморезами

Какими саморезами крепить половую доску мы уже разобрались, поэтому давайте перейдем к обзору технологии монтажа напольного покрытия.

Межэтажные и цокольные перекрытия можно собрать на основе бетонных плит или балочных конструкций, обшиваемых чистовым и черновым слоем пиломатериалов. В качестве первого (чернового) слоя используют оструганную доску толщиной 5 сантиметров или ориентировано-стружечную плиту толщиной около 2 сантиметров.

Поверх чернового покрытия раскатывают дополнительный слой теплоизоляции (пленка полистирола толщиной 1-1,5 миллиметра), по которому укладывают ламинат, паркет, линолеум или половую доску.

Для крепления чистового покрытия, а равно и для фиксации к обрешетке перекрытия «чернового пола», используют интересующие нас «половые» шурупы. Причем крепление возможно, как сквозь доску, когда саморез пронзает плоскость покрытия в заранее высверленной точке, которую потом заклеивают «лючком» из такой же древесины, так и сквозь нижнюю грань позогребневого замка, нарезанного на боковом торце доски.

Впрочем, метод прямой фиксации будет, все же, надежнее, а сама операция пройдет намного быстрее.

Ну а на практике процесс выглядит следующим образом:

  • Поверх теплостойкого покрытия, вдоль стен, расставляют доски, укладывая их на торец. Таким образом формируется зазор между первым рядом досок и стеной, который потом закроется плинтусом.
  • Далее вдоль стены укладывают первый ряд доски, который монтируют с упором в расположенную на торце кладку. Второй ряд укладывают с разбежкой – поперечный шов должен перекрываться целой доской из предыдущего ряда. И так далее.
  • Спустя 3-4 ряда доски «сбивают» вместе, сдвигая к стене. После этого можно приступить к сверлению потайных отверстий и фиксации доски на саморез с последующим заклеиванием тоски крепления шпоном из той же древесины. Саморезы ввинчивают с шагом 30-40 сантиметров, но не менее двух штук на одну доску.

После завершения операции чистовая поверхность оттеняется «морилкой» и вскрывается лаком, который заполнит щели между досками и окончательно закрепит «лючки» из шпона над потайными отверстиями.

Правила и технология укладки фанеры на деревянный пол

Облицовка горизонтальных оснований из древесных материалов осуществляется разными способами. Укладка фанеры на деревянный пол позволяет выполнить работы самостоятельно и за короткий срок. Важно выбрать подходящий вид изделия, а также соблюсти все этапы монтажа по доскам.

Толщина фанеры для пола

Чтобы правильно сделать работу и избежать серьезных проблем в дальнейшем, необходимо ответственно подойти к определению размера листовой продукции. В такой ситуации лучше чрезмерно не экономить.

  • При отсутствии неровностей и дефектов дощатая поверхность облицовывается для того, чтобы нивелировать возможные просветы между элементами и получить жесткую проложку. В этом случае лучше укладывать материал толщиной 6 мм, не имеющий следов выбраковки.
  • Чтобы устранить значительные перепады высоты и искривления, требуется стелить изделия с параметрами от 12 до 15 мм. Получаемое покрытие обеспечит жесткость и долговечность.
  • Если при настиле невозможно подогнать края смежных деталей под один уровень, то нужно укладывать два слоя по 10 или 12 мм. Первый пласт устраняет основные дефекты, а второй полностью нивелирует искривления.

На заметку! Для однослойной укладки лучше выбрать материал высокого класса, дефекты и коробления не способствуют созданию жесткого основания.

Монтаж на старый деревянный пол

При необходимости настелить фанеру на доски требуется осуществлять работы точно по инструкции, включающей несколько последовательных этапов.

Необходимый инструмент

Приспособления подготавливаются заранее. Учитывается, что если устройство со сменными насадками, то обязательно наличие запаса.

  • Электрический лобзик с подходящими пилками или ручная ножовка.
  • Уровень длиной не менее 1 метра.
  • Рулетка и ровный брус (профиль), который будет служить упором при разметке.
  • Шуруповерт или дрель с регулировкой мощности и биты.
  • Саморезы нужного размера. Стержень должен прошивать плиту и надежно углубляться в деревянную поверхность.
  • Рубанок и строительный нож.
  • Степлер.
  • Кисточки и набор шпателей.
  • Грунтовка и эластичная шпаклевка.

  1. Старое декоративное покрытие удаляется полностью, до основы. Если в качестве отделки использовалась краска, то снимаются наплывы и отслаивающиеся фрагменты.
  2. Проводится оценка состояния поверхности. Деформированные детали меняются на новые, провисающие элементы укрепляются. Те же процедуры осуществляются с лагами.
  3. Проверяется наличие плесени и грибка. Микроорганизмы не только разрушают древесину, но и представляют угрозу для здоровья человека. Зараженные участки нужно удалить, а смежные места обработать защитным составом.
  4. При помощи рубанка срезаются выступающие фрагменты. Это позволит подогнать фанеру наиболее плотно.
  5. Щели между досками замазываются эластичной шпаклевкой.
  6. Основание покрывается грунтовкой с антисептическими добавками.
  7. Поверхность просушивается.

  1. Подготавливается удобное и ровное место для работ. Распил производится на небольшом возвышении, которое обеспечивает свободный проход инструмента.
  2. Составляется схема монтажа. Для этого определяются габариты поверхности и чертится план укладки.
  3. Согласно параметрам проводится раскрой плиты. Если пол очень неровный, рекомендуется распускать листы на детали размером 60 х 60 см.
  4. Обрезка выполняется точно по линии. При работе электроинструментом нужно правильно выставить мощность, чтобы исключить появление сколов.
  5. При наличии дефектов на краях производится обработка напильником.
  6. Все отрезки помечаются согласно чертежу.

  • Выставляются опорные детали с шагом фиксации 40–60 см. Учитывается, что все изделия должны размещаться в одной плоскости.
  • Класть обработанные плиты нужно в шахматном порядке, чтобы стыки приходились на брус. Чтобы прикрутить изделия, используются саморезы по дереву. Между шурупами формируется расстояние 15–20 см.
  • Перед тем как закрепить настилку, лаги нужно обязательно обработать антисептиками и антипиренами.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector