Канализация в бане своими руками пошаговое руководство
Roof-store.ru

Строительный портал

Канализация в бане своими руками пошаговое руководство

Канализация в бане своими руками схема

Давно ушли в прошлое неказистые банные постройки с произвольным стоком грязной воды в «никуда» или ближайший водоем. Сегодня канализация в бане – не роскошь, а необходимость. К устройству качественной системы отвода стоков подталкивают не только нормы этики и эстетики, но и требования законов, направленные на обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Канализация для бани своими руками

Первый шаг к благоустройству бани – оценка состояния грунта на участке, определение оптимальной глубины укладки труб и решение вопроса о местоположении септика. Проще всего тем домовладельцам, которые принимали непосредственное участие в строительства бани или возводили (возводят) ее самостоятельно. Для них не является секретом тип грунта, точка его промерзания (ТПГ) и уровень залегания подземных вод (УГВ).

Строили баню своими руками? Значит данные о геологии почвы у вас уже должны быть

Без знания этих показателей невозможно выстроить безотказно работающую канализационную систему. Для тех, кто приобрел участок с выстроенной на нем баней, потребуется выполнить комплекс несложных наблюдений и расчетов.

Самостоятельное изучение геологии участка

Для определения типа грунта можно провести экспресс-исследование, которое не требует специальных знаний и основано на визуальном осмотре и тактильных ощущениях. Для этой цели в предполагаемом месте прокладки труб выкапывают яму глубиной ниже ТПГ на 25-30 см. Информацию о глубине промерзания почвы в данной местности можно получить от соседей, из справочников, на специализированных интернет-ресурсах.

Регионы Глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард 240
Омск, Новосибирск 220
Тобольск, Петропавловск 210
Курган, Кустанай 200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь 190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170
Самара, Уральск 160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль 140
Волгоград, Курск, Смоленск 120
Псков, Астрахань 110
Белгород, Курск, Калининград 100
Ростов 90
Краснодар 80
Нальчик, Ставрополь 60

Глубина промерзания грунта

Важно взять пробу грунта именно на дне ямы, так как на этом уровне будет проводиться прокладка канализационных труб. После чего образец почвы внимательно изучают визуально, растирают между ладоней, скатывают в жгут.

И оценивают результаты по таблице.

Способы определения грунтов

Если выяснилось, что грунт – глина или суглинки, следует знать, что эти категории почв относят к сильнопучинистым. В этом случае трубы нужно будет укладывать на песчаную «подушку» по аналогии с «плавающими» фундаментами. Песок выступит в роли амортизатора во время сезонных подвижек почвы и целостность подземной части канализационной системы не нарушится.

После того как будет выяснена безопасная глубина прокладки трубопровода, решают вопрос с местоположением септика (фильтрационного колодца). Точка приема стоков должна быть разнесена с точкой водозабора не менее, чем на 15 м и располагаться не ближе 7 м от фундамента бани.

Выбираем вид канализационной системы

Для благоустройства бани возможно использовать три типа индивидуальной канализации:

  • безнапорная;
  • напорная;
  • подключаемая к централизованной городской системе водоотвода или к действующей канализации частного дома.

Безнапорная система

Безнапорный метод отвода стоков иначе называют самотечным. Это наиболее простой и менее дорогостоящий тип канализации для бани. Его основное преимущество: энергонезависимость. Монтаж безнапорной системы требует тщательного соблюдения уклона труб (1-1,5 см на 1 погонный метр) и невозможен при сложном рельефе участка.

Для транспортировки стоков необходимы трубы большего диаметра, чем при устройстве напорной системы. Крайне желательна прямолинейность магистрали. Если схема трубопровода включает точки поворота, в этих местах обустраивают смотровые колодцы. Это правило актуально для любого типа канализационной системы.

Напорная система

Общая схема напорной канализации

Напорная система канализации предусматривает принудительную транспортировку сточных вод, которая обеспечивается насосом или насосной станцией. Техника может быть установлена как внутри, так и снаружи помещения. Напорную систему канализации для бани выстраивают в том случае, если по каким-либо причинам невозможно сделать безнапорную. Особенности этого типа канализации:

  • напорная дороже безнапорной;
  • энергозависима;
  • требует утепления техники в зимний период.

Врезная система канализации

Менее трудоемкий, но наиболее хлопотный способ – подключение к централизованной канализационной сети. Этот метод возможен далеко не для всех владельцев бань. Поэтому рассматривать его во всех подробностях не имеет смысла.

Подключение к централизованной канализационной сети

Чаще используется подключение системы стоков к уже имеющемуся на участке септику. Однако и в этом случае придется выбирать тип системы водоотвода (напорная или безнапорная).

Подключение к септику

Проектируем схему канализации для бани

Единая канализационная система для большего удобства проектирования подразделяется на два типа: внутреннюю и наружную. К первой относят коммуникации внутри помещения, ко второй – за пределами постройки. Ознакомившись с основными принципами построения схемы, ее несложно разработать самостоятельно.

Этапы проектирования

  1. Необходимо начертить план бани с учетом толщины стен и перегородок строения. Для этой цели лучше всего подойдет миллиметровая бумага, но можно использовать и обычный листок в клеточку.

Правила проектирования наружной сети:

  • в месте стыка наружной и внутренней канализации предусматривают смотровой люк;
  • согласно СНиП смотровые колодцы устраивают в точках поворота магистрали, в местах присоединения отдельной боковой ветки трубопровода, через каждые 15-35 м прямой магистрали при диаметре трубы 100-150 мм;
  • согласно СНиП уклон наружной канализации при диаметре труб 110-150 мм – 0,01 (1 см на 1 метр);
  • первый ревизионный колодец должен находиться не ближе 3 м и не дальше 12 м от бани;
  • если участок имеет большой уклон и в помещении предусмотрен унитаз, устраивают многоступенчатую систему канализации с перепадными колодцами.

Варианты устройства гидрозатвора

Гидрозатвор – важнейший элемент канализационной системы, предназначение которого в отсечении неприятных запахов, поступающих из септика (сливной ямы). Проще говоря, это водная пробка, которая находится в трубе даже в том случае, если баней не пользуются. Пример простейшего гидрозатвора – U-образный сифон. В магистрали из пластиковых труб водяная пробка устраивается с помощью трех фасонных элементов: отводов.

Сложность в том, что при редком использовании канализационной системы вода в гидрозатворе имеет свойство испаряться. В этом случае специалисты рекомендуют устанавливать сухой затвор. Он представляет собой несложную пластиковую или металлическую конструкцию, оснащенную пружиной и заслонкой (мембраной), перекрывающей выход из трубы. Когда в систему поступает вода, заслонка под ее давлением откидывается, а после прохождения потока вновь занимает на свое место.

Умельцы изготавливают уникальные самодельные системы затворов для банного слива. При желании можно воспользоваться одним из следующих вариантов.

Затвор из воронки и шарика. Пример для наглядности

Схема канализации в бане

Несмотря на то, что в бане расходуется в несколько раз меньше воды, чем в душе или ванной ее всё равно нужно удалить. Отвод стоков необходимо сделать так, чтобы исключить образование неприятного запаха, сырости и предотвратить попадание сточных вод в водонесущий слой почвы. Схема канализации в бане выбирается в зависимости от типа грунтов, уклона на строительном участке, особенности конструкции самого сооружения и интенсивности его использования. В данной статье мы расскажем об основных способах утилизации стоков, разновидностях канализационных систем, а также об особенностях отвода воды из бани.

Продумываем способ утилизации стоков из бани

Традиционно, баня возводится на приусадебном или дачном участке. Ее строительство и устройство инженерных систем, в том числе и канализационных, осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

  • СП 53.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 30-02-97);
  • СанПиН 2.1.7.573-96.

Для отвода стоков из сооружения могут применяться различные технологии:

Фильтрующий колодец/траншея. Углубление, заполненное фильтрующим материалом – гравийно-песчаной засыпкой толщиной 30-40 см, закрытой сверху геотканью. В толще засыпки прокладывают е трубы с уклоном 5-10 см / п. м. Величину траншеи рассчитывается из общего объёма сточных вод за сутки. К примеру, для помывки 4-5 человек площадь фильтрующей траншеи составит 18-20 м 2 . Такая площадь необходима из-за большого объема залпового сброса. В противном случае неотфильтрованные истоки просто перетекут в сливную канаву, не пройдя очистку.

Необходимость большой площади, низкая эффективность очистки при залпом сбросе и довольно высокая трудоемкость работ при обустройстве являются основными недостатками такого способа утилизации стоков.

Накопитель. Сточные воды попадают в герметичную емкость и не имеют контакта с внешним грунтом. В зависимости от его объема периодическая очистка может составлять раз в 1-3 года. В случае небольших объемов стоков допускается самостоятельная утилизация. После осушения накопителя, необходима его дезинфекция. Используется хлорка или негашеная известь. Основной трудностью при обустройстве накопителя является его полная герметизация, исключающая попадание стоков в грунт и водонесущие слои.

Септик. Рынок канализационных систем предлагает потребителю большое количество моделей септиков различного объёма. Данная система является оптимальной, так как обеспечивает практически полную очистку большого количества сточных вод, сравнительно небольшим по объему оборудованием. Дополнительным преимуществом является возможность самостоятельной установки и подключения.

Так как современные септики представляют собой моноблочное устройство разделенные изнутри на несколько секций, где осуществляется отстой, фильтрация, аэрация и другие функции очистки, после чего полностью очищенные и обеззараживание истоки выводятся в небольшой фильтрующий колодец.

Основные недостатки септика – это его высокая стоимость и необходимость систематического использования, так как при пересыхании колонии анаэробных бактерий, находящиеся в активном иле погибают.

ВАЖНО! В редких случаях, если дачные товарищества или коттеджные поселки оборудованы централизованной канализационной сетью, выведение истоков бани производится в общую канализацию через коллектор.

Выбираем место для слива: изучаем геологию участка

При выборе места для слива необходимо определить: тип грунта, высоту горизонта подземных вод, глубину промерзания почвы зимой. От этих параметров зависит глубина прокладки труб наружной части канализационной системы, а также особенности обустройства всех типов сточных сооружений. Данные по глубине промерзания берутся из соответствующих справочников, к примеру, СП 22.13330.2011 (актуализированная версия СНиП 2.02.01-83). Тип грунта определяется способом, указанным в таблице:

Грунт для проб берется из глубины до 30 см на участке в местах прокладки канализационных труб и/или обустройства котлована для септика, автономного накопителя или фильтрационной траншеи. В случае если в почве преобладают глины и суглинки при укладке трубопроводов канализационной системы необходимо сделать подушку из песка, выступающего в роли демпфера.

Сооружение для приема сточных вод должно находиться на расстоянии:

  • 4-7 м до фундамента бани;
  • не менее 10 м до водозабора (колодец колонка);
  • 5 м до дороги;
  • 2 м до любых зеленых насаждений (сад, огород, декоративный цветник).

Какой вид канализации выбрать для бани

При обустройстве канализации в бане своими руками чаще всего используются следующие системы: напорная и безнапорная.

Напорная. Применяется принудительная перекачка сточных вод специальным фекальным насосом, установленным либо в самом помещении, либо за его пределами в септике. Такая система имеет ряд преимуществ:

  • монтаж осуществляется быстро, а объем выбранного грунта намного меньше, чем у безнапорной канализации (не нужно учитывать угол наклона и выкапывать очень глубокие траншеи);
  • не существует ограничений по использованию, перепадам высот на участке, длине трубопровода и т.п.;
  • минимальная угроза засорений, стоки движутся по трубопроводам под давлением, исключая возможность образования пробок.

Из недостатков напорные канализационные системы следует отметить:

  • высокая стоимость;
  • энергозависимость, при отключении электричества воспользоваться ею будет довольно проблематично;
  • Необходимость утепления насосного оборудования для эксплуатации в зимний период.

Безнапорная (самотечная). Стоки движутся под действием гравитации. Обустройство самотечной канализационной системы требует строгого соблюдения нормативов по уклону трубопроводов – не менее 0,8-3,0 см/ м. п. (в зависимости от диаметра труб). При монтаже используется трубы большего диаметра, чем у напорного типа. При укладке трубопровода рекомендуется избегать поворотов. Если технически это недостижимо, то в каждом месте поворота устанавливают смотровые колодцы с ревизиями для возможности очистки засорений.

Преимущества безнапорной канализации:

  • энергонезависимость;
  • доступная стоимость;
  • быстрый монтаж, требующий минимального количества материалов.

Недостатки и технические ограничения:

  • на некоторых участках со сложным рельефом устройство безнапорной канализации невозможно;
  • довольно часто возникают засорения, для удаления которых необходимо устраивать многочисленные ревизии.

ВАЖНО! Для бани оптимальным вариантом будет безнапорная канализация. Напорную – рекомендуется устанавливать только в том случае, если рельеф участка не позволяет использовать самотечную.

Устройство внутренней канализации в бане

Устройство системы канализации начинается на этапе возведения сооружения с примерного чертежа. Точное расположение сантехнических устройств: унитазов, раковин, трапов, можно определить только после возведения фундамента. К местам установки сантехники и основным сливам подводят трубы соответствующего диаметра. Их утепляют волокнистыми теплоизоляционными материалами, для предотвращения замерзания стоков в зимний период. Трубы оборудуются различными устройствами предотвращающими проникновение запаха внутрь помещения: гидрозатворы, колено, трапы.

Существует несколько рекомендаций, как в бане сделать сантехнику. В душе вместо поддона используется герметичная стяжка, имеющая уклон в сторону слива, заглубленного в один уровень с полом. Вывод жидкости осуществляется через трап с сифоном.

Отвод стоков из моечной или парной

В традиционных русских банях вода стекает на пол. Затем по различным типам направляющих: трубам, плоскостям, щелям попадает в канализационную систему, фильтрующую траншею или непосредственно на грунт. В так называемых чёрных банях настил пола состоял из тесаных бревен, устанавливаемых на грунт. Эта устаревшая технология нашла свое перерождение с использованием современных материалов – железобетона. Бетон и цементно-песчаные стяжки имеют непосредственный контакт с грунтом. Утрамбованный глиняный пол – один из вариантов основания Он позиционируется как экологически чистый и соответствующий традициям.

Основной недостаток данных полов – их высокая теплоемкость. Чтобы прогреть баню до необходимой температуры нужно затратить большое количество энергии. Одним из решений проблемы является использование керамзитобетона с последующей облицовкой поверхности керамической плиткой. Для стока воды поверхность основания из бетона профилируют, формируя трапы, ведущие к сифонам или водяным затворам сливов.

Современные “белые бани” вместо дощатого настила используют два типа деревянного пола. А поверхность бетонного основания используется не в качестве несущей конструкции, а исключительно для водосбора и отведения.

Протекающий пол – формируется из строганых досок, установленных с зазорами 3-5 мм. В некоторых конструкциях щели делают намного уже – 2-3 мм и дополнительно высверливают сливные отверстия диаметром 10-40мм, располагая их под полками. Проветривание подпола осуществляется через продухи. В небольших банях допускается вывод воды через протекающий пол непосредственно в грунт. Если количество сточных вод превышает 200 л, в основании бани обустраивают песчано-гравийный дренаж. Несмотря на современные средства защиты древесины строительных конструкций от влаги (гидроизоляция из рубероида или гидростеклоизол, обработка антисептическими и гидрофобными пропитками) они подвергаются процессам гниения, и при частом использовании довольно быстро выходит из строя.

Непротекающий пол – формируется из плотно подогнанных досок или при его изготовлении используются поддоны, полимерцементные стяжки облицованные плиткой, армированные полимерные плёнки в несколько слоев. Водоотведение в бане реализовано в виде открытых желобов или трапов, закрытых дренажных каналов и сливных отверстий. Для поддержания функционирования такой системы водоотведения необходимо, чтобы конструкция бани подвергалось минимальным сезонным перекосам, вызванным морозным пучением грунтов. Второе обязательное условие – доступ к сливным отверстиями трубопроводам для их периодической чистки.

Особая чувствительность к сезонным перекосам у конструкций с поддонами. Даже при незначительном изменении угла наклона на поддоне может формироваться лужа, ведущая к появлению плесени, гнили и неприятного запаха. Чтобы предотвратить деформацию, необходимо при строительстве отказаться столбчатых фундаментов, а использовать исключительно монолитные плитные или сборные ленточные.

Поглощающий приямок

Приямок устраивается на участках с негигроскопичными грунтами суглинки, глиноземы и т.п. Он представляет собой ёмкость из монолитного бетона, пластика или других водонепроницаемых материалов. В него стекает вся вода во время помывки, после чего через специальный трубопровод удаляется в место утилизации. При устройстве приямка устанавливают водяной затвор. Самый простой вариант – это щит со сливными отверстиями (расположенными выше уровня сливной трубы), устанавливаемый в приямке. Недостатками такого способа является постоянное наличие в приямке некоторого количества воды.

Существует несколько альтернативных вариантов:

  1. Труба, удаляющая стоки из приямка, устанавливается на высоте 10-15 см над дном;
  2. Над трубой закрепляется пластина с поплавком;
  3. От дна приямка до края затворной пластины необходимо оставить 4-5см.

Такая конструкция подвижного гидрозатвора позволит оставить в приямке минимальное количество воды.

Устройство канализации в бане невозможно без гидрозатвора, иначе запах от сливной ямы пропитает всё сооружение. Гидрозатвор устанавливается на основной отводящей трубе и представляет собой u-образный изгиб, внутри которого образуется водяная пробка, препятствующая распространению неприятных запахов от септика. В принципе, гидрозатворы в сифонах имеются на каждом в сантехническом устройстве. Однако многие мастера устанавливают его дополнительно. Тем более, что стоимость данного устройства невысока.

ВАЖНО! Гидрозатвор устанавливается на трубах большого диаметра, учитывая, что баней пользуются не слишком часто (как правило, один раз в одну-две недели), вода в нём может высохнуть, открыв доступ в помещение неприятному запаху.

Заключение

Устройство эффективной канализационной системы в бане обеспечит тщательное планирование и строгое соблюдение нормативов при выполнении монтажных работ. Не стоит забывать и о системе вентиляции, обеспечивающей высыхание внутренних помещений и препятствующее образованию плесени.

Организация слива воды в бане с использованием трапа:

Устройство канализации в бане своими руками схема и пошаговые инструкции:

Устройство герметичного накопителя из подручных материалов своими руками:

Как сделать канализацию для бани своими руками

Организация канализации для бани (с туалетом или без него) – довольно ответственная задача, от решения которой зависит, насколько будет удобно и комфортно использовать это помещение. Не смотря на то, что такая работа относительно несложная, существует много нюансов, без учета которых не удастся достичь приемлемого результата.

Приведем пошаговое руководство, в котором подробно опишем, как сделать своими руками надежную систему, чтобы автономная канализация в бане беспроблемно функционировала. Но прежде, чем перейти к процессу, необходимо уточнить следующие основополагающие моменты:

  • определиться, как подвести воду и канализацию к бане;
  • выяснить глубину промерзания почвы и какой тип грунта (последнее необходимо для организации системы дренажа);
  • решить, баня будет с туалетом или нет;
  • выбрать место под дренажную яму с учетом санитарных требований;
  • на какое количество человек будет рассчитана баня.

От последнего пункта напрямую зависит выбор типа канализационной системы, как правило, баня для частного дома или дачи предполагает, что ею будут пользоваться немного посетителей.

Фото небольшой деревянной бани (установленной на винтовых сваях) на даче

В этом случае идеальным будет решение остановиться на дренажном типе канализации.

Дренажная канализационная система (упрощенная схема)

Обустройство дренажной канализационной системы

Этот процесс включает в себя несколько этапов:

  • необходимо выкопать колодец дренажного типа, размером 1х1 метр, как правило, этого достаточно. Если баня планируется с расчетом на много посетителей, то понадобится колодец большего объема.

Глубина ямы зависит от уровня промерзания грунта, характерного для данного типа местности. Например, если почва промерзает на 50-60 сантиметров, то яму необходимо делать глубиной как минимум полтора метра;

  • на дно и станки траншеи, а также ямы, наносится раствор из глины, чтобы образовалось покрытие около 10см в толщину. При этом необходимо сделать уклон по направлению к колодцу;
  • в самом колодце делается фильтрующая подушка из песка, щебня, гравия или другого материала, обладающего дренажными свойствами. Толщина такой «подушки» должна быть не менее полуметра, при этом верхняя ее часть должна подниматься над уровнем промерзания почвы;
  • сверху устанавливается перекрытие (с люком для профилактической чистки), которое засыпается грунтом.

Необходимо обратить внимание на такой важный момент : трубы, по которым поступают стоки, как и водопровод, требуют утепления. В противном случае в холодное время года возрастает риск замерзания труб. Если вода замерзнет в трубе, то система отвода перестанет функционировать. Если участок располагается в теплом регионе, то теплоизоляцией можно не заниматься.

Видео по теме:
[relatedYouTubeV >

Тем, у кого участок стоит на песчаном грунте, можно ограничиться обустройством горизонтальной подушки дренажного типа. Устраивается она следующим образом:

  • роется траншея размерами: глубина -1 м, ширина – 0,3 м, длина -1 м;
  • в траншее создается дренажная подушка толщиной 20 см;
  • подводится сточная труба (непосредственно к подушке), после чего сверху засыпается грунт.

Обустройство приямка

В том случае, если грунт на участке обладает слабыми дренажными свойствами, потребуется сделать приямок, в котором стоки будут накапливаться, пока не достигнут заданного уровня, после чего они будут отводиться. Пример конструкции приямка показан на рисунке.

Упрощенный чертеж приямка

Заметим, что отводящая труба должна быть положена под уклоном в сторону направления движения стоков.

Для изготовления приямка допускается использовать любой материал, обладающий гидроизолирующими свойствами, например, можно сделать резервуар из покрышек, соответствующего размера.

Чтобы не допустить проникновение в баню неприятных запахов из системы отвода воды, на нее необходимо установить гидрозатвор, принцип его действия наглядно демонстрирует нижний рисунок.

На рисунке показано, как устроена работа водяного затвора

Варианты организации настила

Настил в бане можно организовать в двух вариантах:

первый: сделать пол протекающим, в этом случае доски укладывают с зазором около 5-10мм и прикрепляют их к лагам. Такой настил можно в любое время поднять и просушить;

Настил протекающего типа

второй: пол делается капитальным, он имеет небольшой наклон в сторону слива, с которого стоки будут направлены в приямок или напрямую к колодцу для дренажа.

Капитальный пол с уклоном под слив

Отвод и очистка

Если баня планируется из расчета большого количества посетителей, то дренажный тип канализационной системы не подойдет для нее. В идеале стоки лучше отводить в центральную канализацию, когда такой возможности нет, придется позаботиться об установке системы очистки стоков.

В качестве очистного сооружения можно использовать септик, правила и способ его установки практически идентичны дренажному колодцу. Напомним вкратце санитарные нормы:

  • дренажные, накопительные и очистные сооружения нельзя устанавливать на расстоянии ближе 30м к местам, где осуществляется забор питьевой воды;
  • автономное очистное сооружение должно находиться не ближе 5м от границы участка и 3м от дома;
  • расстояние до открытого водоема или речки не должно быть менее 50м.

Трубы для отвода

В системе допускается использование пластиковых, чугунных, бетонных, асбестоцементных, а также керамических труб. Не рекомендуется использовать изделия из стали ввиду их быстрого выхода из строя из-за воздействия коррозии.

Что касается диаметра, то он зависит от нагрузки на систему, как правило, устанавливаются трубы с внутренним диаметром 100-120мм. Закладка производится ниже уровня промерзания почвы, при этом делается наклон в сторону колодца или септика.

В местах поворотов трубы или разветвлений, следует устанавливать специальные колодцы смотрового типа, расскажем о них подробнее.

Установка смотровых колодцев

Задача таких колодцев – обеспечить доступ к трубе в местах возможного ее засорения (поворот, разветвление).

Пример размещения колодца смотрового типа

Для канализационной системы для бани нет смысла делать смотровые колодцы большого диаметра. Как показывает практика, вполне достаточно одного метра. Ограничений по материалам нет, единственное требование к ним – обеспечение гидроизоляции.

Можно купить готовые пластиковые конструкции, цена на них относительно невысокая, а широкий ассортимент подобной продукции позволяет подобрать конструкцию практически под любую конфигурацию канализационной системы.

Колодец необходимо обеспечить надежной термоизоляцией, чтобы труба не замерзла зимой. Установка смотровых колодцев производится по тому же принципу, как дренажных колодцев и септиков.

В статье мы рассмотрели основные моменты, на которые следует обращать внимание, когда обустраивается канализация в бане, как видите устройство данной системы не представляет сложностей. Тем, кто владеет небольшими строительными навыками и имеет свободное время, не составит труда как подвести канализацию, так и обеспечить водоснабжение бани.

Если вы сомневаетесь в своих силах, то такую работу лучше перепоручить специалистам, но стоимость проекта в таком случае существенно возрастет.

Канализация в бане: устройство, как сделать своими руками

Рассмотрим что из себя представляет канализация в бане, ее устройство и типы. Как сделать своими руками и чем руководствоваться? Обо всем по порядку в данной статье.

Итак, одним из важных элементов благоустройства садового участка является канализация в бане. Она позволяет решить вопрос утилизации стоков, избежать разрушение опорных конструкций. Неорганизованный сброс отрицательно влияет на растения, загрязняет воду в колодцах или скважинах. Вопрос достаточно важный и требует подробного рассмотрения.

Типы канализационных систем для бани

Традиционная русская баня не имела организованного сбора стоков. Вода проходила сквозь щели деревянного пола и впитывалась в грунт. Однако, слив в бане, если нет канализации, загрязняет почву, создает слой ила, способствует появлению дурных запахов. Современные общественные и частные бани строятся с учетом использования системы сбора и отведения стоков. Используются разные типы конструкции, которые отличаются сложностью и спецификой работы.

Распространенный вариант автономного слива. Утилизация стоков производится прямо на участке, или выполняется сброс в ближайший овраг, водоем и т.п.;

Перемещение стоков может быть организовано на разных принципах:

  • самотечный. Выполняется прокладка линии из труб или открытых лотков, по которым вода стекает без посторонней помощи. Для этого необходимо организовать уклон трубопроводов;
  • напорный. Перемещение стоков происходит под действием насоса.

Второй вариант обходится дороже, но позволяет строить канализацию без уклона и учета высоты начала и конца системы трубопроводов. Если баня достаточно велика и рассчитана на большое количество людей, устройство напорной сети позволяет получить больший эффект.

Как выбрать наиболее подходящий тип системы

Когда на участке частного дома или на даче делается канализация для бани своими руками, предпочитают делать автономную самотечную систему. Она проще в обслуживании и не зависит от наличия электропитания. Подобные конструкции всем понятны и могут создаваться своими руками.

Выбирая, как сделать канализацию в бане, необходимо учесть некоторые факторы:

  • грунтовые особенности участка. Поскольку предстоит выполнить немалый объем земляных работ, надо выяснить состав слоев почвы;
  • климатические условия. В регионах с морозными зимами не рекомендуется делать открытые каналы;
  • конфигурация и площадь участка. Понадобится сделать дренажный колодец, который должен находиться на определенном расстоянии от соседних объектов;
  • особенности рельефа. Для уменьшения объема земляных работ следует заранее уточнить состояние площадки.

Важным фактором, который надо рассматривать отдельно, является уровень залегания грунтовых вод. Устройство канализации в бане предусматривает сброс стоков в грунтовые углубления. Этот процесс усложнится, если почвенные воды лежат слишком близко к поверхности.

Помимо этих факторов, надо рассмотреть расположение построек, уже имеющихся на участке. Некоторые владельцы принимают точкой слива закопанную в грунт бочку без дна или уличный туалет с выгребной ямой. Более продвинутые пользователи приобретают пластиковые емкости или септики.

Какими нормативами следует руководствоваться

Основным документом, регулирующим порядок строительства дачных или частных построек, является СНиП 30-02-97ю. В нем определены:

  • нормы и условия постройки объектов;
  • приведены все допуски, расстояния, зазоры;
  • указаны нормативы укладки коммуникаций.

Многие владельцы дач или загородных домов пренебрегают этими документами. Однако, любая инспекция быстро обнаружит нарушения или расхождения с действующими нормативами. Перед тем, как сделать канализацию в бане своими руками, надо изучить СНиП и учесть все актуальные требования. Это поможет исключить возможные споры, предписания и штрафы от сотрудников контролирующих организаций.

Важно также учитывать расстояния до построек, находящихся на соседних участках. Иначе неминуемы разногласия с соседями, которых лучше избежать заранее.

Состав канализационной системы

Устройство сети включает в себя две основные части:

  • внутренняя. Представляет собой все трубы, сливные элементы и гидрозатвор, расположенные под стенами бани;
  • наружная. Это система труб или открытых лотков, обеспечивающая транспортировку стоков в точку сброса.

Как правило, воду в бане сливают прямо на пол. В центре устанавливают специальный элемент — трап. Это род приемной воронки с сифоном. Он образует гидрозатвор для канализации в бане, исключающим появление в помещении дурных запахов. Трап соединяется с канализационной трубой, которая выходит за пределы постройки и соединяется с наружным участком системы. Это может быть штатный переход одного трубопровода в другой, или слив воды в открытый лоток. Завершающим элементом является приемный резервуар или магистральная канализационная линия.

Для организации отведения стоков иногда устраивают специальное углубление — приямок. Он нужен, если из-за низкой высоты пола нет возможности разместить элементы слива. Такая ситуация часто возникает при сборке канализации в уже использующихся банях. Пол разбирают, делают углубление, в котором свободно располагаются трап и пластиковый лоток канализации в бане. Если высоты пола над уровнем грунта хватает, приямок не делают. Как правило, для размещения элементов достаточно 20-30 см.

Вам также может понравиться:

Порядок сборки канализационной системы

Создание системы не представляет серьезной сложности и обычно делается своими силами. Процесс состоит из нескольких этапов. Пошаговая инструкция:

  • создание проекта. Необходимо составить схему канализации, создать план участка в масштабе с указанием точки размещения дренажного колодца и линии прокладки траншей;
  • производство земляных работ. Выкапывается углубление под резервуар, траншеи и приямок (если он нужен);
  • сборка внутреннего участка и вывод трубы наружу;
  • сборка внешней части системы;
  • проверка работоспособности, засыпка пазух.

Не следует пренебрегать первым пунктом. Когда создается канализация в бане своими руками, схема позволяет продумать и решить многие вопросы до начала непосредственных действий.

Внутренний участок

Сборка внутренней части системы производится до момента укладки пола. Сначала определяют высоту установки трапа. Это контрольная точка подъема сливной трубы. По ней проводят отметки, соответствующие минимальному уровню настила. Если требуется несколько трапов, сразу отмечаются точки их монтажа и проводятся соединительные трубы. Они объединяются в один общий трубопровод, который сквозь отверстие в фундаменте выводится наружу — в траншею или открытый сливной лоток. Заливка пола производится только после фиксации трубопроводов в определенном положении.

Дренаж с приямком

Приямок — это углубление, предназначенное для размещения выпускных деталей — сифона трапа, трубопроводов и доборных элементов. Обычно он используется в готовых постройках, где высота пола над грунтом слишком мала. Иногда в приямке размещают промежуточную накопительную емкость. Она служит хорошим дополнением к очистной системе, не способной быстро отдавать влагу в почву. По мере наполнения резервуара, вода поступает в общий трубопровод и выводится в дренажный колодец. Так снижается нагрузка на дренаж. Снижается скорость впитывания воды в грунт, производится первичная очистка стоков.

Видеообзор:

Как сделать слив в бане своими руками: пошаговое руководство

Баня – это то самое место, где без воды никак не обойтись. Пусть даже она используется там в меньшей степени, чем в хаммаме, но при каждом использовании строения гарантирован слив нескольких десятков литров воды. Таким образом, организация слива в бане – мероприятие обязательное и неизбежное, и лучше уделить этому должное внимание еще на стадии проектирования. В таком случае расходы на организацию слива будут меньше, а строение сохранит свои базовые эксплуатационные характеристики.

Разновидности слива

Организовать сток воды можно тремя способами:

  • сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
  • устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
  • врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

  1. характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
  2. конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
  3. типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

Как сделать слив в бане под полом

При банных процедурах вода стекает непосредственно на пол (если речь не идет о принятии душа в специально оборудованной душевой кабине). Следовательно, этот пол должен либо пропускать воду ниже, в водосборник, либо быть водонепроницаемым и устроенным с уклоном к водосборнику. Первый тип конструкции реализуется при устройстве деревянных полов с намеренно оставленными щелями или деревянной решетки.

Вода, проникая в щели, стекает ниже, в подвал или через дощатый пол на грунт, постепенно испаряется. Доски высыхают и становятся готовы к новому использованию.

Однако такой пол все же сохнет достаточно долго (особенно при небольшом зазоре между настилом и основанием), поэтому лучше устраивать двухслойный деревянный настил, как показано на рисунке ниже.

В таком варианте вначале устраивается черновой настил с промежутками между досками 20…50 мм, далее укладываются лаги так, чтобы обеспечить сток к сливному отверстию, после – еще один слой досок с уже меньшими (10…15 мм) промежутками. Разумеется, доски чистового пола укладываются так, чтобы зазоры между ними не совпадали с щелями в нижнем слое. Но такой вариант приемлем в основном для «летней» бани, когда сквозняки и холод снизу не критичны для температуры в парной и помывочной.

Другой, относительно бюджетный вариант «холодного» пола – установка лаг на асбестовые или другие трубы.

При этом трубы кладутся на уплотненной щебнем и песком подушке, а лаги – непосредственно на трубы. В этом случае протекающий пол проветривается лучше, а вода уходит в грунт через слой щебня и песка, очищаясь таким образом. Кроме того, уплотненная подушка не дает влажной почве так быстро расползаться.

Теплый пол в бане со сливом

Все варианты «протекающего» пола, особенно с укладкой на грунт, достаточно холодные. Для бани, используемой круглый год, более рационально устройство бетонной стяжки с отводящей трубой (трубами). Пол также выполняется со щелями, но под ним устраивают бетонную заливку с уклоном к месту для сбора воды.

Уклон дна бетонной чаши обеспечивается примерно в 5…7 градусов, причем возле стенок стяжка практически горизонтальная – это площадка для опирания лаг. При большой площади желательно устраивать не одну, а две-три точки сбора воды или увеличивать уклон дна.

Такой слив в бане своими руками сделать несложно. Порядок работы:

  1. на стадии устройства фундамента к месту будущего сбора воды подводится труба (подробнее о правилах подвода ниже). Верхняя ее часть должна располагаться так, чтобы от планируемого уровня чистого пола бани до уровня верха трубы было расстояние, равное сумме толщины настила пола (доска плюс лаги) и запаса на величину уклона. При выбранном угле уклона 5 градусов и размерах помещения 3х3 м запас составит (при условии устройства водосборника примерно посредине) 13…15 см. Пример – для шпунтованной доски 36 мм и лаг с сечением 50х180 мм в помещении с размерами 3х3 м глубина чаши по отношению к уровню чистового пола составит 36+180+15=231 мм;
  2. после определения необходимой глубины чаши выкапывается в границах ленточного или свайного фундамента котлован, глубина которого больше глубины чаши на толщину гравийно-песчаной подушки (10…20 см), бетонирования (30…50 мм) и гидроизоляции (битум + рубероид в два слоя, около 10 мм). То есть уровень котлована ниже уровня чистового пола на 231+200+50+10=490 мм, в расчете приняты максимальные значения;
  3. устраивается трамбованная подушка из гравия и песка на указанную высоту, бетонирование. После полного отверждения бетона устраивается гидроизоляция. Подробнее о правилах ее выполнения в статье;
  4. поверх гидроизоляционного слоя укладываются лаги (можно дополнительно сделать под них столбчатые опоры из кирпича или бетона и учесть их высоту в расчетах глубины котлована). Обязательна пропитка лаг антисептиком!
  5. на лаги, не прибивая, с зазорами в 5…10 мм, укладывают настил чистового пола.

Вот так выглядит схема устройства слива воды в бане с деревянными полами при использовании и трапа, смонтированной в нижней точке бетонной чаши под ними.

Слив воды в бане с бетонными полами

Иногда даже в парной, не говоря о помывочной и комнате отдыха, устраиваются сплошные полы из бетонной стяжки с облицовкой плиткой или аналогичными материалами. В этом случае слив воды выполняется по стандартной для душевых отсеков технологии:

  • при выполнении стяжки в полу сразу же закладываются трубы для подключения душевого трапа (трапов);
  • стяжка делается с уклоном в сторону трапа, но угол наклона принимается порядка 1…3 градусов к горизонтали – на гладких, часто убираемых полах, этого вполне достаточно для надежного и быстрого стока воды;
  • облицовка также создается с учетом сохранения угла наклона пола к отверстию трапа.

Утепление бетонного пола плитами полистирола или другим материалом очень желательно, поскольку сама по себе такая отделка создает ощущение дискомфорта, и не стоит усиливать его проникающим снизу холодом от промерзшего грунта.

При монтаже трапа необходимо предусмотреть уклон ведущей от него трубы (к септику или центральной канализации) не менее трех градусов, а также рассчитать необходимый диаметр трубы для обеспечения нужной пропускной способности.

Как в бане сделать слив воды в септик или канализацию

Грамотно обустроить пол с установкой слива недостаточно, требуется также правильно вывести сточную трубу в приемное устройство.

Обычно первый отрезок трубы устанавливают вертикально, опуская нижнюю его грань ниже уровня промерзания грунта, далее начинается горизонтально-наклонный фрагмент к септику или канализации. Если фундамент здания хорошо утеплен и нет риска замерзания отводящей трубы, либо канализация заведена непосредственно в баню, схема установки такая же, как на рисунке выше.

Поскольку в бане фундамент часто не утеплен, вертикальный отрезок сливной трубы (а желательно, и ведущий к септику горизонтально-наклонный участок) необходимо утеплять. Это можно сделать тремя способами:

  • применением специальных утепляющих кожухов и пенопласта, пенополистирола;
  • закладкой трубы в дренажную, большую по диаметру, с заполнением пространства между ними утепляющим материалом насыпного или обмоточного типа, или просто обмоткой с последующей гидроизоляцией;
  • обогревом трубы с помощью нагревательного кабеля.

Сточные воды могут проходить несколько ступеней очистки:

  • без очистки сразу же в централизованную канализацию;
  • с отстаиванием непосредственно в грунт или водоем;
  • с первичным отстаиванием в камеру дальнейшей очистки.

Заключение

Уделив должное внимание организации слива в бане, можно не беспокоиться о том, что через 3…5 лет придется менять полы и бороться с плесенью и грибком в подполье.

Читать еще:  Каким клеем приклеить линолеум к деревянному полу
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector
Описание системы Иллюстрация
В разрыв канализационной трубы устанавливают в вертикальном положении пластмассовую воронку диаметром немного большим, чем сечение трубы, и выходным отверстием диаметром 3 см. В воронку помещают пластиковый шарик (для пинг-понга или др.) такого размера, чтобы он перекрывал узкий выход. При попадании в трубу воды шарик всплывает.