Как правильно построить забор из профлиста
Roof-store.ru

Строительный портал

Как правильно построить забор из профлиста

Как дешево сделать забор из профлиста

Защита приусадебного участка от посторонних глаз, ветров и осадков забором — первостепенная задача. Соорудить его можно из различных по качеству материалов: кирпич, сетка, дерево, искусственный декоративный камень и пр. Но, если вопросы стоимости актуальны, стоит выбрать профилированный лист. У материала масса преимуществ. Но, главное, что сделать забор из профнастила своими руками сможет даже начинающий строитель. Листовые плиты имеют небольшую массу, поэтому нанимать помощников и спецтехнику не нужно. Их монтаж проводят стандартными крепежами по простой схеме. Выясним, как еще можно сэкономить на заборе из профлиста, и как его построить собственными руками.

На чем можно сэкономить?

Львиная доля бюджета уйдет на закупку профлиста. Серьезно экономить на его качестве не стоит, особенно если дачный забор устанавливается с целью преградить доступ к участку злоумышленникам.

Сократить расходы можно на следующем:

  • Грамотном расчете необходимого объема стройматериалов. Особенно профлиста. Если свести объем отходов к минимуму, то итоговая экономия составит не менее 12%;
  • Монтаже забора своими руками без привлечения мастеров. Помочь на этапе забивки опорных столбов могут родственники;
  • Составлении грамотного проекта ограждающей конструкции. Потребуется выполнить замеры, нарисовать схему и разметить территорию. Строгое следование плану исключит ошибки монтажа, а значит, дополнительные траты;
  • Этапах работы, которые можно будет выполнить самостоятельно;
  • Заказе профлиста в нужном для строительства забора объеме. Для этого потребуется точно выполнить замеры и расчеты. Не нужно покупать материал с большим запасом. Остатки потом придется выбросить или хранить весь срок службы.

А если выполнять закупку материалов для строительства забора в зимний период — с декабря по февраль, — то придется идти на меньшие компромиссы по качеству. В «не строительный» период стоимость всех без исключения стройматериалов снижается приблизительно на 12-45%. Многие производители профлистов в межсезонье предлагают и бесплатную доставку. Поэтому прежде, чем заказывать стройматериал, стоит изучить максимум предложений.

Фундамент для забора из профлиста

Сама по себе ограждающая конструкция из профлиста в фундаменте не нуждается. Основной материал достаточно легок — от 5.9 до 11.2 кг/м.п. Такую нагрузку с легкостью выдержать опорные столбы, которые обязательно придется устанавливать. Фундамент заливается в том случае, если к забору из профлиста на даче предъявляются высокие эстетические требования и, если листовой материал будет навешиваться в непосредственной близости от края грунта. В первом случае вся конструкция будет смотреться более аккуратно и элегантно, а во втором — прослужит дольше.

Если не будет фундамента, а нижний край профлиста упрется в землю, то зимой материал вероятно будет деформирован. При низкой температуре вода в грунте замерзает и провоцирует процесс пучения почвы. Проще говоря, лед выталкивает фрагменты наружу, что в 9 из 10 случаев деформирует профлист.

Если дачный забор должен только защищать участок, тогда на фундаменте можно сэкономить, применив одну хитрость. Под нижним краем профнастила выкапывают траншею толщиной до 10-15 см и глубиной около 30-50 см. В нее утрамбовывают обычный песок. Чем лучше он утрамбован, тем лучше защищен профлист на заборе от деформирования. Отсутствие затрат на фундамент — минус еще 45% трат.

Экономим на столбах и лагах

Опорные столбы и лаги — устойчивость и надежность забора. Поэтому на их покупке лучше сильно не экономить. Стандартный вариант опор — профильныетрубы 60×60×2.5 мм. Но если забор будет без излишеств, то для удержания профлистов достаточно будет опор 40×40×1.5 мм. Строго придерживаясь к рекомендациям по монтажу, несложно получить прочную и надежную ограждающую конструкцию.

Чтобы вложиться в бюджет, можно сделать забор из профлиста своими руками из бывших в употреблении труб. Они будут стоить в половину дешевле от новых изделий, но нужно знать, какие именно выбирать. Наиболее подходящий вариант — насосно-компрессорные трубы. Их демонтирует по истечении срока эксплуатации в отличном состоянии. Толщины трубы достаточно, чтобы выдержать нетяжелый металлический забор. При покупке нужно проверить изделия на наличия очагов коррозии и ржавления. После установки покрасить защитными ЛКМ.

А вот деревянные столбы в качестве опорных лучше не использовать. Дешевый забор из профлиста с такими элементами не простоит больше 5 лет. Конечно, можно выбрать толстый дубовый или лиственный брус (древесина, которая отлично сопротивляется погодным и климатическим нагрузкам). С такой опорой срок службы забора будет куда больше, но удешевить строительство не получится. Деревянный брус необходимо дополнительно обрабатывать специальными составами, иначе он быстро сгниет и покоробится. Ежегодный уход тоже влетит в копеечку. Да и стоимость бруса значительно выше профильнойтрубы.

Стоит остановиться и на использовании деревянных лаг с металлическими столбами. В этом случае придется заказывать и дополнительные кронштейны из металла для крепления планок. Это лишние траты и более длительный монтаж забора.

Читать еще:  Отделка фасада частного дома клинкерной плиткой

Можно сэкономить и на количестве опорных столбов. Рекомендованное расстояние между опорами — 2-2.5 метра. Если для строительства забора выбран профлист с высотой профиля от 21 мм, тогда этот параметр с легкостью можно увеличить до 3 м. Но, если профиль низкий, тогда компенсировать большое расстояние между столбами придется дополнительными лагами.

Как сэкономить деньги на самом профнастиле?

Экономить на качестве профлиста для забора не стоит, но можно грамотно подойти к его выбору. Грамотно — значит, учитывая назначение конструкции и основные к ней требования. Например, можно сделать закупку обычного оцинкованного листа без цветного полимерного покрытия. Расходы сократятся приблизительно на 14-29%. Внешние данные конструкции будут не столь выразительными, но со временем этот недостаток можно устранить самостоятельно, покрасив забор из профнастила защитным лакокрасочным материалом. Не оцинкованные листы лучше не покупать, поскольку оцинковать их в домашних условиях не получится.

Более дешевым будет забор из профилированных листов марки С10, С12 или С14 (стеновой с высотой гофры 10, 12 и 14 миллиметров). Экономия составит где-то 19-31%. При строительстве ограждающих территорию конструкций рекомендуют покупать профнастилы стеновых марок с высотой гофры от 20 мм — С20, НС35, С21 или С44. Толщина металла 0.5-0.8 мм. Марку подбирают по высоте забора. Чем он выше (от 2.1 м), тем больше гофра на листе, иначе забор не сможет противостоять даже средним ветровым нагрузкам (большая парусность листа).

Удешевить строительство можно, заказав профлист толщиной 0.45 мм. Экономия около 13-17 руб. на каждом метре погонном. Оптимальная толщина материала 0.6 мм. Но и 0.45 мм отлично подойдет, если правильно рассчитать габариты. Считается, что ограждающая конструкция должна иметь высоту от 2 м. Обычно 2.1-2.3 м. Но, если сделать забор из профнастила высотой 1.8-2 м, то существенных потерь в его надежности и практичности не будет. При таких габаритах конструкции сократить расходы получиться на 7-10%.

Минимизируем затраты на монтаже профлиста

Построить забор из профнастила своими руками будет значительно дешевле. Экономия приблизительно 15-20%. Но это с тем учетом, что строитель имеет хотя бы минимальные навыки, иначе исправление ошибок обойдется в 3 раза дороже, чем оплатить услуги профессионалов. Поэтому соорудить забор дешевле получится у тех дачников, которые умеют работать руками и имеют необходимый инструмент:

  • Буры и бетономешалка;
  • Сварочный аппарат на случай, если придется приваривать кронштейны для лагов;
  • Арматура и все для ее вязки — при заливке фундамента;
  • Саморезы и пр.

Определиться с недостающей техникой следует заранее, иначе процесс закончится не начавшись. При монтажезабора из профлиста нужно учитывать и его будущие внешние данные. Поэтому работы проводят, придерживаясь инструкций, и аккуратно.

Монтаж забора из профнастила

Установку ограждающей конструкции начинают с закупки необходимых стройматериалов. Потребуется:

  • Опорные столбы;
  • Перекладины, или лаги. Профильная труба 40×20×2 мм (оптимальный вариант). Длина лаг должна быть равна расстоянию между опорными столбами;
  • Профлисты;
  • Заглушки для опорных столбов;
  • Держатели. Элементы, которые позволят сэкономить на сварке;
  • Кровельные саморезы и болты.

Чтобы придать забору завершенный вид, можно выполнить монтаж торцевой П-образной планки по верхнему краю профлиста. Но это необязательно при скромном бюджете. Существенной функциональной особенности планка не имеет. Также стоит заранее позаботиться о закупке песка, щебня и цемента. Эти стройматериалы пригодятся и в том случае, если фундамент организовываться не будет.

Фундамент под забор

Если сложно определиться с необходимостью заливки основания под забор, внимательно ознакомьтесь с фото в статье. Ограждающие конструкции с фундаментом и без него выглядят по-разному.

Проще, быстрее и дешевле залить ленточный фундамент. Он универсален и подойдет для всех типов почв. На начальном этапе проводят разметку территории — помечают границу участка, отмечают местоположение опорных столбов и функциональных элементов забора, например, калитки или ворот. Качественно сделать забор из профнастила своими руками без земляных работ не получится. Поэтому после разметки территории приступают к рытью траншее по линии установки ограждения. Глубина канавы 45-50 см. В местах, где должны быть установлены опорные столбы выполняют заглубление на глубину 90 см. Далее следуют инструкции:

  • Установка опалубки внутри траншеи. Ее можно смастерить из подручных материалов. Опалубку устанавливают так, чтобы фундамент выступал над уровнем грунта на 40 см;
  • Укладка арматуры;
  • Постановка столбов;
  • Заливка бетоном.

Завершив заливку, фундамент оставляют на 17-21 день. Опалубку не снимают до тех пор, пока бетон не наберет 55% прочности. Но лучше выдержать весь 24-дневный срок.

Монтаж столбов и лагов

Столбовая заливка позволит завершить работы быстрее. Потребуется:

  • Выкопать ямы глубиной до 1.5 м на расстоянии 1.5-3 м друг от друга. Диаметр канавы в 3 раза превышает диаметр трубы;
  • На дне ям сделать подушки из щебня и песка;
  • Забить трубы;
  • Залить ямы с помещенными в них трубами цементным раствором с гравием;
  • Дождаться, пока бетон застынет.
Читать еще:  Изолон фольгированный применение для бани

При разметке территории не стоит забывать о песочной подушке. Если дополнительные земляные работы проводить не хочется или нет времени, нужно поднять профлисты забора над уровнем земли на 10-15 см. При неравномерном рельефе этот параметр нужно увеличивать, чтобы линия монтажа настила была ровной.

Лаги крепятся после окончательно застывания бетона. Их количество зависит от высоты забора. Для ограждения до 1.5 м достаточноодной перекладины. При высоте до 1.7 м нужны две перекладины. А надежность забора высотой 1.8-2.1 м обеспечат три лаги. Их устанавливают по верхней и нижней кромке профлиста, отступив от краев 4-7 см, а также по центру.

Крепим забор из профлиста

Чтобы правильно сделать забор из профлиста своими руками, нужно серьезно подойти к выбору крепежных деталей. Проще всего фиксировать настил саморезами. Понадобятся 35 мм крепежи по металлу со плоскими шляпками. Стеновой материал будет надежно держаться, если располагать саморезы на расстоянии 50 см друг от друга на каждой перекладине. Монтаж листов на стыках выполняется внахлест.

Завершающий этап работ — крепление П-образной планки. При установке профлистов высока вероятность повреждения оцинкованной поверхности. Если такое случилось, дефект сразу же нужно устранить, покрасив забор. Самостоятельная установка ограждающей конструкции займет около 1.5-4 недель. Сроки зависят от габаритов забора и мастерства строителя.

Как построить забор из профнастила своими руками – инструкция по строительству забора

Хочется построить забор из профнастила своими руками? Вполне понятное желание. Во-первых, не нужно тратить лишние деньги, во-вторых, за качество работы ты отвечаешь сам и только сам. Практика показывает, что сделать красивый дачный забор из профнастила можно достаточно быстро, ведь технология монтажа отработана годами и в ней уже давно учтены все распространенные ошибки. Спешим поделиться секретами установки забора из профнастила, а также представить разные виды ограждений, которые можно построить на основе данного материала.

Заборы для дома и дачи из профнастила: какой вид лучше выбрать?

Варианты забора из профнастила можно разделить на металлические и комбинированные. Заборы комбинированные из профнастила включают несколько разных материалов.

Металлический забор из профнастила

Самый простой и наименее затратный. Листы профнастила закрепляются на металлическом каркасе и образуют сплошную ленту. Прекрасно подходит для дачи и огорода.

Секционные или модульные заборы из профнастила

Каждый лист обрамляется прямоугольной или фигурной металлической рамой. Секции привариваются к металлическим столбам с помощью лент. Забор выглядит более аккуратным и законченным, чем обычный металлический.

Кирпичный забор с профнастилом

Более дорогой и трудоемкий вариант, но выглядит очень солидно. Листы закрепляются между квадратными столбами, выложенными декоративным кирпичом.

Заборы из камня и профнастила

Листы помещаются между бетонными столбами отделанными камнем. Также камнем можно украсить бетонный фундамент.

Заборы из профнастила с ковкой

Очень красивое декоративное ограждение. Лист обрамляется рамой с элементами художественной ковки. Каждая секция устанавливается между кирпичными, бетонными столбами или металлическими столбами.

Внимание! При строительстве забора из профнастила своими руками не стоит браться за комбинированные варианты, если у вас нет навыков заливки ленточного фундамента и укладки кирпича, а также при ограниченном бюджете.

Далее мы предлагаем подробную инструкцию по установке стандартного металлического забора из профнастила.

Готовим инструменты

Для постройки забора из профнастила потребуются следующие инструменты:

  • рулетка ( не менее 3 метров);
  • ямобур ( ручной – для легкой почвы, бензиновый – для тяжелой);
  • кувалда;
  • уровень;
  • шнур;
  • сварочный аппарат;
  • дрель или шуруповерт с насадкой шестигранник.

Внимание: работа со сварочным аппаратом требует специальной подготовки. Если вы не владеете навыками, лучше пригласить профессионала. Также можно использовать технологию установки забора из профнастила без сварки! Надежнее всего лаги скрепляются со столбами с помощью оцинкованных хомутов, которые затягиваются саморезами.

Какие комплектующие для забора из профнастила нам потребуются?

1. Листы профнастила для забора

Какой профнастил для забора лучше купить? По размерам все просто:

— забор до 2-х метров – можно купить заборный профнастил с высотой гофра от 8 до 21 мм ( С8, С10, С20, С21)

— забор свыше 2-х метров и при повышенной ветровой нагрузке – высота гофра не менее 20 мм ( С20, С21).

Толщина профнастила для забора – не менее 0,5 мм.

Ширина профнастила для забора зависит от высоты гофра.

Высота профнастила для забора – стандартная – 2 метра, самый ходовой диапазон – 1,8 – 2,2 метра.

Осталось определиться с видом профнастила. Практика показала, что наилучший вариант – двухсторонний профнастил для забора — оцинкованный лист с двухсторонним полимерным покрытием. Такой забор будет отлично выглядеть с любой стороны и при аккуратном обращении прослужит вам долгие годы.

Читать еще:  Межкомнатные двери экошпон плюсы и минусы

Возьмите на заметку! Дизайн забора из профнастила можно сделать достаточно интересным. Сегодня набирают популярность заборы из профнастила под камень и дерево.

2. Столбы для забора из профнастила

В качестве столбов используются круглые или профильные ( прямоугольные) трубы. Они выпускаются с покраской и без. Если хотите построить дешевый забор из профнастила, можно использовать трубы б/у, но без коррозии.

Параметры:

Толщина металла для столбов 2-3 мм ( трубы б/у – 2,5-3,5мм).

Диаметр круглой трубы для забора из профнастила – 5-7 см.

Сечение профильной трубы – 4*6 или 6*6

Высота трубы – высота забора от поверхности земли + 50%

Совет: рекомендуем сразу купить пластиковые заглушки, которые предотвратят скопление воды внутри столбов.

3. Поперечные лаги

Лаги крепятся к столбам и будут служить базой для листов профнастила заборного. Обычно используют профильную трубу 40*20 или 40*25, с толщиной металла от 1,5 мм.

4. Крепеж

Чаще всего применяются оцинкованные саморезы для профнастила на забор. Они имеют резиновую прокладку для герметичного соединения, а на верхнюю часть нанесено полимерное покрытие под цвет листа. Самый ходовой размер саморезов для забора 5,5х19 мм. При такой длине острый конец остается внутри профильной трубы лаги.

Производим расчет забора из профнастила

Для простого металлического забора из профнастила расчет материала выполняется следующим образом.

Количество листов=длина забора: полезная ширина листа + 1-2 запасных листа.

Количество столбов= длина забора: расстояние между столбами + 1.

Внимание! Длина ворот и калитки не включается в длину забора. Для них также необходимы листы и столбы. Раму ворот и калитки проще изготовить на заказ.

Количество лаг = ( количество столбов – 1) * 2 ( если поперечных лаг 3, то умножаем на 3).

Количество саморезов = количество листов * 6 ( для усиления прочности количество саморезов можно увеличить).

Материалы закуплены. Пришло время узнать, как сделать забор из профнастила.

Монтаж забора из профнастила в 5 шагов

1 шаг. Расчистка

Место для забора очищается до грунта. По возможности нужно выровнять землю.

2 шаг. Разметка

Бурим ямы на углах забора, в них строго вертикально устанавливаем столбы. Проверить точность вертикали можно уровнем или отвесом. Между ними натягиваем шнур-шпагат в 2 ряда ( лучше держат вертикаль). По этой линии будем устанавливать остальные столбы. Также она позволяет столбы на одном уровне ( при отсутствии уклонов местности).

3 шаг. Установка столбов

По линии шнура через равные промежутки ( стандарт 2,5 или 3 метра) необходимо пробурить цилиндрические лунки под столбы. При высоте забора 2 метра, глубина лунок – 1 метр. Важнейший вопрос при устройстве забора из профнастила, как лучше закрепить столбы?

1 способ

Забивание кувалдой в грунт. Подходит легких заборов, которые ставятся на достаточно твердую почву. Здесь диаметр пробуреного отверстия должен быть немного меньше диаметра трубы.

2 способ

Частичное бетонирование. Самое оптимальное решение для дачи. Столб устанавливается по уровню, затем засыпается на ½ или ⅔ ямы землей, плотно утрамбовывается. Оставшееся пространство заливается бетоном. Для упрочнения вместо земли можно использовать смесь щебня с песком.

3 способ

Бутование. Вместо бетона лунка заполняется мелким щебнем, который утрамбовывается виброплитой. Данный способ предотвращает выпирание столбов на глинистых почвах, которое происходит при промерзании внутренних вод.

4 способ

Полное бетонирование. Подойдет для легких почв. Вся лунка вокруг столба заливается бетоном. Подушка из щебня и песка в данном случае тоже не помешает

Полезный совет. При высоком уровне залегания грунтовых вод требуется гидроизоляция лунки. Ее можно сделать, проложив стенки и дно рубероидом.

Другие способы установки считаются трудоемкими и затратными. Они подходят для капитальных заборов загородных домов. К ним относятся монтаж ленточного фундамента под забор из профнастила, а также установка забора из профнастила на сваях винтового типа.

4 шаг. Установка поперечных лаг

Лаги привариваются перпендикулярно столбам. Предварительно отмеряются места креплений.

Внимание! Расстояние от лаги до края листа должно составлять 20 см.

После выполнения сварки нужно тщательно прочистить швы и наложить на них краску, иначе коррозии не избежать. Если вы решили поставить забор из профнастила без сварки, оцинкованные хомуты не потребуют окраски и создадут дополнительную защиту.

5 шаг. Крепление профнастила на забор

Лист профнастила закрепляется на двух лагах с помощью саморезов. Работу нужно делать вдвоем, защитив руки строительными перчатками ( края листов достаточно острые). Листы крепим от ворот или калитки с наружной стороны. Предварительно нужно начертить мелом прямую линию, по которой будут завинчиваться саморезы. На одном листе по одной лаге располагаются 4 самореза. Крайние одновременно соединяют внахлест соседние листы.

Посмотрите видео о монтаже профнастила, где подробно рассказывается о креплении листов.

Забор из профнастила своими руками

Огромное разнообразие строительных материалов, присутствующих на строительном рынке, дает возможность построить забор любой модификации. Но сегодня большой популярностью пользуется забор из профлиста.

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Высокая популярность заборов этого типа основывается на нескольких позициях:

  • простота сооружения;
  • небольшой строительный бюджет;
  • огромное разнообразие цветового наполнения профилированных листов;
  • возможность сделать заказ на изготовления листового материала, имитирующего различные строительные материалы, пейзажи, любые узоры и картины.

Недостатков у заборных конструкций из профнастила практически нет. Единственное можно отметить, что по прочности он уступает каменным или кирпичным сооружениям.

Монтаж забора с металлическими столбиками

Сначала рассмотрим пошаговую инструкцию возведения забора из профнастила своими руками, на основе металлически опор.

В основе заборного сооружения этого типа лежат стойки, в качестве которых сегодня используют профильную трубу сечением 40х40 мм с толщиною стенки 2-3 мм. Их устанавливают в подготовленные лунки в грунте на определенном расстоянии друг от друга, где заливают бетонным раствором.

После чего из той же трубы делают каркас в виде горизонтально уложенных труб того же сечения или с размерами 40х20 мм. Количество горизонтальных элементов, они же лаги, зависит от высоты забора:

  • если данный показатель не превышает 1,7 м, то устанавливают два параллельных контура;
  • если высота превышает это значение, то три.

После чего на каркас устанавливают профлисты с нахлестом друг на друга в одну волну. Крепление проводят кровельными саморезами со шляпками, подобранными в цвет листового материала. Но перед тем как сделать забор из профлиста, необходимо рассчитать точное количество всех элементов.

Расчет требуемого количества стройматериалов

В основу расчета вкладывают периметр участка, который забором ограждается. При этом из этого показателя, то есть длины забора, убирают ширину въездных ворот и калитки. Получается чистая длина заборного сооружения.

Ее делят на «2-2,5», это расстояние между опорными стойками, измеряемое в метрах. К полученному значению прибавляют «1», потому что стоек будет всегда на одну больше с учетом двух крайних. И конечное число – есть количество требуемых стоек.

Теперь о длине опор, которая будет влиять на количество приобретаемых профильных труб. Все будет зависеть от высоты заборной конструкции. К примеру, если высота равна 1,7 м, то длина каждой стойки варьируется в диапазоне 2,2-2,4 м. То есть внешняя часть равна 1,7 м, внутренняя, которую закапывают в грунт, в пределах 50-70 см.

Чтобы определить количество труб для стоек, необходимо длину каждой опоры умножить на их количество. Все то же самое с лагами. Только здесь необходимо понимать, что длина каждого контура равна длине забора. Количество контуров умножается на длину лаг, в конечном итоге получается общая длина трубы под лаги.

Что касается профлистов, то за основу расчета берется их рабочая (полезная) ширина, а не общая, плюс высота конструкции. К примеру:

  • ширина профнастила – 1 м;
  • длина забора 100 м;
  • высота конструкции – 2 м.

Получается, что для закрытия забора необходимо установить вертикально сто двухметровых панелей. То есть общая длина требуемых профилированных листов составляет 200 м.

И последнее – количество кровельных саморезов. Здесь расчет простой – на каждый профлист необходимо 8-10 крепежей. Дополнительно могут потребоваться декоративные колпаки, устанавливаемые на стойки. Их задача – не пропустить внутрь профильных труб атмосферные осадки. Их количество равно количеству опор.

Установка столбов

Все начинается с разметки. Обычно ее ведут от столбов, установленных под ворота. Рулеткой отмеряют по 2 м, и на этих местах садовым буром диаметром 200 мм делают скважины глубиною до 1 м.

В них засыпают мелкий щебень или песок в качестве подушки, которую утрамбовывают. На подушку лучше уложить прочный строительный материал. Это может быть плоский камень, кирпич или кусок от тротуарной плитки.

Приготовленные профильные трубы под стойки необходимо установить так, чтобы их верхние концы были на одной горизонтальном уровне. Сделать это можно так:

  • устанавливается первая стойка, которую заливают бетонным раствором классической рецептуры: 1 объем цемента, 2 объема щебня, 4 объема песка;
  • точно также строго по вертикали устанавливается пятая-десятая стойка, главное – выставить их обе точно на одном уроне по вертикали, для чего можно воспользоваться водяным уровнем (самый простой вариант);
  • между установленными опорами натягивается прочная нить без провисания;
  • именно по этой нити устанавливаются промежуточные металлические столбики.

Есть другой вариант, в котором используют водяной уровень. Этим инструментом проверяют в процессе монтажа соседние опорные стойки. Или по-другому. На верхние края первого и второго столба укладывают длинное правило с уровневым пузырьковым показателем. Именно им и проверяют, если перепад концов труб или нет.

Если одна труба ниже другой, то под нее подсыпают материал подушки. Если наоборот, то убирают небольшой слой.

Внимание! Заглубленную часть стоек необходимо обязательно обработать гидроизоляционным материалом, чтобы они в земле не проржавели. Для этого сегодня используют битумную мастику, которую необходимо нанести в 2-3 слоя.

Способ крепления лаг

Построить забор из профнастила своими руками несложно. Главное – правильно выбрать способ крепления лаг. Их три:

  • с помощью электросварки;
  • с помощью саморезов;
  • с помощью специальных приспособлений.

Если Вы не можете обращаться со сварочным аппаратом, то выбирайте второй или третий вариант. Но даже здесь придется непросто, потому что вкручивать саморезы по металлу не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, потребуются именно саморезы по металлу, в конструкции которых присутствует бур на конце крепежного изделия. В этом нельзя ошибиться. Во-вторых, для вкручивания потребуется шуруповерт.

Теперь о расположении лаг. В независимости от того, сколько контуров будет установлено в заборе из профлиста, два или три, необходимо два крайних располагать: нижний на высоте 20-40 см от грунта, верхний ниже конца стоек на те же 20-40 см. Третий средний контур монтируют посередине забора. Главное – горизонтальность укладываемых лаг и прочность их крепления к металлическим столбикам.

Критерии выбора профнастила

Забор – сооружение, которое подвергается всем природным нагрузкам. Поэтому идеальный выбор – профисты, покрытые полимерным составом с лицевой стороны. Удовольствие это не из дешевых, но с гарантией, что прослужит на улице все заборная конструкция не один десяток лет.

Что касается маркировки, то для заборного сооружения обычно используют листы, маркированные буками «С» или «НС». Первый является стеновой модификацией, второй универсальной.

Основу прочности профнастила определяет высота его волны. Она обязательно указывается в маркировке изделия. К примеру, С8, то есть это стеновой материал с высотою волны 8 мм. Для забора подойдут марки С8, С10, С18 и С20.

Внимание! Чем больше ветровые нагрузки, действующие в районе строительства, тем выше марка профлистов должна использоваться при возведении заборной конструкции. Если последняя имеет высоту 2 и более метров, то оптимально применять С20, а лучше С21.

Что касается толщина профильного материала, то для заборов оптимально – 0,45-0,5 мм. Ширина листов, которую используют в процессе подсчета требуемого количества материала, стандартная и соответствует выбранной марке.

Правила крепления профнастила

Перед тем как сделать забор из профлиста, необходимо уяснить некоторые нюансы крепления самого листового материала.

  • Для этого используют кровельные саморезы с шестигранной головкой и шайбой из неопреновой резины, которая под действием природных нагрузок не изменяет своих технических характеристик.
  • Вкручивают крепеж в лаги через 2-3 волны.
  • Крепление производят в нижний профиль.
  • Нахлест соседних листов также закрепляют, но обычными оцинкованными саморезами по металлу. Шаг крепления 30-40 см.
  • Вкручивать крепежные изделия надо строго перпендикулярно заборной плоскости, без перекосов.
  • Не докручивать или перекручивать саморезы запрещено. Они просто должны прижимать профлисты к лагам, удерживая их в одном положении.

Монтаж забора с кирпичными стойками

Простота сооружения забора из профнастила своими руками не всегда является таковой, особенно, если в качестве опорных стоек выбирается кирпич. Такие столбы уже сами по себе являются тяжелыми сооружениями, поэтому под них обязательно заливается фундамент. А так как тяжелый столб имеет свойства заваливаться, то под заборную конструкцию заливают ленточный фундамент по всему периметру ограждаемого участка.

Устройство ленточного фундамента

Для этого по периметру выкапывают траншею шириною полметра и глубиною 40-50 см. Ее дно засыпают щебенкой или песком толщиною 10-15 см, который будет выполнять функции подушки. Далее:

  • Если грунт на участке глинистый, то есть прочный, то опалубку в траншею не устанавливают. Монтируют небольшую опалубку для наружной части фундамента.
  • Если грунт мягкий, к примеру, песок, то опалубку ставят в траншею на всю высоту фундаментной конструкции.

Заливку проводят бетонным раствором классической рецептуры, о которой говорилось выше. Идеально, если заливку провести без перерывов за один день. Если забор большой длины, и фундамент под него залить за сутки не получается, то бетон в конце участка заливают с уклоном. Для обеспечения связки двух слоев в залитую смесь втыкают несколько арматурных стержней диаметром 8-12 мм. Они будут прочно удерживать залитый ранее (уже затвердевший раствор) с новым заливаемым.

Внимание! Нагружать фундамент кирпичами рекомендуется через 10-15 дней.

Возведение кирпичных столбов

Сложность процесса зависит от того, какой ширины столбики будут подниматься. Но в любом случае для проведения данной операции используется стандартная технология – с перевязью. Это когда кирпичи как бы переплетаются друг с другом. На фото ниже это хорошо видно.

Что касается крепления лаг к кирпичным столбам, то в конструкцию последних в процессе сооружения обязательно устанавливают закладные металлические детали, к которым впоследствии лаги будут крепиться сваркой или болтами. В качестве закладных обычно используют стальной уголок 32х32 или 40х40 мм, полосу, трубу.

Заключение по теме

Итак, в статье была рассмотрена пошаговая инструкция возведения забора из профнастила своими руками. Кажущаяся простота ошибочна, потому что на качество конечного результата будут влиять нюансы, которые являются основной проводимых строительных операций. Не учли один из них – получили снижение качества всего сооружения в целом.

Забор из профлиста своими руками

Когда нужно огородить участок, или обветшалая ограда не подлежит восстановлению, есть элегантное, надёжное, быстровозводимое и относительно недорогое решение – строительство забора из профлиста.

Выбор профлиста для строительства забора

В принципе для строительства забора можно взять любой профнастил. Но зачем переплачивать, или использовать материал недостаточного качества. Оптимально подходит так называемый «стеновой», для вертикального монтажа, марки «С15». Именно на нём стоит остановить выбор. Его профиль позволяет соединять листы без больших нахлёстов, свойственных кровельным листам.

Профнастил C15 – оптимальный вариант для строительства забора

Окраска тоже имеет значение. Оптимальный выбор – эмаль и полимерное покрытие. Оцинкованные листы привлекают ценой, но в последствии тускнеют, начинается коррозия, впечатление портит непрезентабельный вид забора. А главное, что исправить положение – качественно и надолго окрасить подручными средствами цинковое покрытие практически невозможно. Определив, какой профлист для забора будем использовать посчитаем общее количество материалов.

Расчет материалов

Конструктивных элементов немного: абсолютно одинаковые пролёты, калитка, ворота. Поэтому расчёт простой:

  • Весь периметр делим на длину пролёта – от 2.5 до 3 метров. Округлив в меньшую сторону получим число промежуточных столбов. Добавим по столбу на каждый угол и столбы на ворота с калиткой.
  • Сумму двух периметров делим на стандартную длину профильной трубы – 6 м. Округлим в большую сторону, получим количество материала для поперечин. Прибавим для устройства ворот и калитки.
  • Периметр делим на практическую ширину профлиста, округляем до большего, получаем закупочное число листов.

Пошаговая инструкция – возведение забора из профлиста своими руками

Вариантов строительства много, у любого есть преимущества, недостатки и поэтому единственного решения не существует. Но общие рекомендации конкретизировать можно – возвести забор из профлиста своими руками пошаговая инструкция не помешает, наоборот станет гарантом качественного выполнения работ. В ней собраны удачные решения с нескольких построек, рекомендации и моменты на которые нужно обратить внимание, чтобы сделать всё правильно, точно, быстро. После этого больше к забору не возвращаться и тем более не ремонтировать.

Столбы

Итак, границы участка известны и размечены. Строительство начинается с угловых столбов – это будущая основа для разметки:

  • Ямы под столбы для забора из профлиста необходимо бурить до плотного грунта, не менее глубины промерзания. То есть на 1.5-2 метра.
  • У самого дна яму расширить, чтоб организовать подошву бетонной сваи. Для этого обыкновенный окучник, в простонародье тяпку, насадить на длинную удобную рукоять и заточить. Грунт у дна выбрать по окружности и поднять из ямы этой же тяпкой. Процесс нетрудоёмкий, но долгий – много грунта на окучнике не умещается. Сделать это важно – широкая подошва не даст свае проседать и удержит её от выталкивания при сезонном вспучивании грунта.
  • Чтобы земля в процессе заливки не осыпалась и не подмешивалась в бетон, из толя или рубероида свернуть цилиндрическую опалубку и поместить в яму. Она же будет гидроизоляцией. Чтобы опалубка не упала на дно её верхнюю часть нарезать «лепестками» и придавить. А ещё лучше расклинить загрузочной воронкой. Чтоб установить забор из профлиста было проще, изготовим её из большой бутылки, железа или ДВП.
  • Постепенно заливаем яму бетоном, не помешает поместить в неё хотя бы одну нитку арматуры. Недоливая до поверхности земли примерно 0.5 метра даём бетону чуть-чуть постоять, чтоб для столба образовалась относительно твёрдая опора и он самопроизвольно не проваливался.
  • Помещаем столбик в яму, вдавив в бетон 5-10 см. Заливаем до поверхности земли. Убираем загрузочную воронку и корректируем столб в строго вертикальное положение. Однако крайне нежелательно оставлять заливку вровень с почвой, еще хуже если получится приямок – образуется идеальное место для коррозии. Установим разъёмную опалубку и зальём сваю выше уровня земли на 10-15 см.

Устроив угловые столбы некоторое время ждём чтоб схватился бетон. Дальнейшие работы со столбами планируем на следующий день или через день. Иначе манипуляциями со шнурком можно сбить вертикальное положение столбов. Но, если время поджимает, можно натянуть шнурку рядом. Уточнить расстояния между столбами, часто их определяют размеры профлиста для забора, отметить положение и бурить ямы.

Однако всё проще, быстрее и точнее размечается шнурком поверх столбов. Чтобы компенсировать провис немного её приподнимем – вставим в столбы подходящие рогатки из крупных веток. Кинем шнурку поверх них. А равномерный и постоянный натяг обеспечат грузы, привязанные на концах. Отвес с крючком укажет центр будущих ям. Верхние торцы столбов подводим под шнурок, отвесом контролируем вертикаль.

Работы лучше чередовать, так меньше устаёшь. К тому же ямы рекомендуется сразу заливать бетоном, не дожидаясь осыпания грунта из-за высыхания почвы или осадков.

Добавим солидности

Конечно это необязательно, однако на данном этапе хотя бы со стороны улицы забору можно добавить фундаментальности и респектабельности – низ оформить несколькими рядами кирпичной кладки. Конструкция усложнит устройство забора из профлиста, но оно того стоит. Для этого между столбами нужно устроить основание для кирпича – ростверк. Из-за высокой стоимости металлические уголки и швеллер в качестве основания применить не получится, поэтому отольём его из бетона.

Для этого из досок 50х20 сделаем разъёмные опалубки для нескольких пролётов забора. На длину ростверка 2.5-3 метра крепости досок вполне хватит, ведь ширина всего в полкирпича – 12 см. Обязательное условие – опалубка с дном, приподнята над землёй на 10-15 см. Устраивать ростверк по земле или заглублять в землю смысла нет, иначе во время сезонного вспучивания грунта его просто переломит. Порядок действий:

  • Палубу – дно опалубки размещаем между столбами, подложками приподнимаем над землёй и выравниваем горизонтально.
  • К столбам и между собой вяжем две нитки арматуры вертикально – одна над другой.
  • Боковые стенки опалубки аккуратно обернём толстой полиэтиленовой плёнкой. Это обеспечит бетону глянцевый, вполне приличный внешний вид. Его облицовка не предусмотрена, максимум защитная окраска.
  • Смонтируем опалубку полностью, для ускорения процесса сразу на несколько пролётов забора и зальём бетоном.

Прочности такого ростверка с запасом хватит для стенки толщиной в полкирпича и высотой в несколько рядов. При этом её высота визуально уменьшает длину пролётов, но при взгляде на забор из профлиста столбы расстояние увеличивают – всё приобретёт иные визуальные пропорции, создаётся впечатление некой основательности. А чтоб оно не подпортилось учтите, что зачастую внешний вид тыльной стороны кирпича проигрывает облицовке. Поэтому сразу позаботимся о кирпиче нужного качества, иначе каждый придётся немного шлифовать.

Кстати, частично неровности ландшафта можно обыграть высотой кирпичной стенки. Дополнительные 2-3 ряда не критичны для ростверка, но иногда могут помочь выравниванию верхней кромки профлиста соседних секций. При этом не забывайте, что бетон ещё не набрал полную прочность, поэтому в течение суток не выкладывайте в одном пролёте более двух рядов кирпича – переждите пока схватятся нижние.

Сверху готовую стенку обязательно накрыть отливом. Просто замазать раствором недостаточно. Под воздействием непогоды он быстро обветшает и кирпич начнёт разрушаться, не прослужив нескольких лет.

Устройство поперечин

Продолжаем монтаж забора из профлиста. Настало время для устройства поперечин. Подходящий способ выбирается из трёх вариантов:

  • Бюджетный – специально подрезать торец и разогнуть концы верхней и нижней стенки профильной трубы. За них привернуть или приклепать поперечины к столбам. Всё это хлопотно и недостаточно надёжно, но если нет другого выхода, то вполне возможно.
  • Альтернативный – на специальные кронштейны. Более быстрый и удобный вариант. Однако для переходов по высоте на один столб потребуется двойной комплект креплений.
  • Самый надёжный – сварка. Отлично если есть навыки и сварочный аппарат. Если нет, на этот этап стоит пригласить специалиста. Конечно, в статье рассматривается установка забора из профлиста своими руками, но не будем принципиально самостоятельно «лепить» в ущерб качеству. К тому же может оказаться что расходы на сварку сопоставимы расходам на кронштейны. Лучше подготовим условия для работы сварщика, с большой вероятностью это ещё понизит сумму оплаты труда.

Ориентируясь на готовую горизонтальную разметку, определим положение поперечных профильных труб. Со стороны участка на столбах болгаркой выпиливаем «посадочные» места, чтоб поперечины помещались в них заподлицо. Таким образом собираем весь забор, дополнительно фиксируя поперечины в столбах вязальной проволокой. Теперь можно приглашать сварщика, фронт работ для него полностью готов. Не прихватками, а полностью провариваем со всех сторон, чтоб исключить возможные хождения. Столбы с поперечинами должны быть единым целым.

На этом сварка забора из профлиста не оканчивается. Вспомним, что верхние торцы столбов мы выставляли по шнурке. Теперь, когда горизонтальные поперечины смонтированы может случиться что некоторые столбы выше, а некоторые ниже чем нужно. Это связано с неровностями местности. Выровняем столбы по предполагаемой высоте профлиста – подрежем излишне высокие опоры. Возможно придётся и наставить высоту некоторых столбов. К торцам приварим декоративные оголовки. Уберём остатки вязальной проволоки, подкрасим сварочные швы.

Закрываем пролёты

Осталось смонтировать профлисты:

  • Избегайте крепления оцинкованными саморезами по металлу с прессшайбой. Оцинковка быстро сдаётся, начинается коррозия.
  • Кровельные саморезы – достойный, но дорогой выбор.
  • Оптимальный вариант – крепление алюминиевыми заклёпками.

Разберём как крепить профлист на забор.

Наживив лист на 1-2 самореза сверлим отверстия и приклёпываем его к поперечинам. На заклёпки полезно подцепить дешёвой консистентной смазки: литол, солидол, циатим. Внутри профильной трубы её не смоет, смазка загустеет и надолго защитит соединение от коррозии.

Информация – залог успеха

Очевидно, что устройство забора из профлиста ответственное и серьёзное дело. Но владея достоверной информацией, кропотливо и усердно выполняя работы реально получить достойный результат. При этом выполняя работы самостоятельно, можно не просто экономить бюджет, а перераспределить его – высвободившиеся средства использовать на покупку более качественных материалов, провести дополнительные работы. Пусть Ваш участок ограждает правильный забор из профлиста.

Особенности проведения монтажа забора из профнастила своими руками

Ограждение дачного участка, сооружение забора – одна из первых задач в списке, которые нужно решить дачнику, занявшемуся обустройством своего участка. Чтобы скрыть территорию от посторонних глаз, можно сделать практичный забор из профнастила своими руками. В этой статье рассмотрим, как построить данное ограждение, обратив пристальное внимание на различные нюансы и секреты монтажа.

Почему именно профнастил?

Забор из этого материала можно быстро установить – определяется нужная линия по периметру, производится установка столбов, поперечных стоек, а затем прикрепляются профлисты. За таким забором хозяева чувствуют себя комфортно – он защищает от посторонних взглядов, являясь довольно крепким.

Забор из металлопрофиля можно сделать высоким. При высоте 3-5 м заглянуть за ограждение будет невозможно. Такой забор также будет приглушать звуки, доносящиеся извне, создавать своеобразный звукоотражающий экран и для звуков, производимых на участке.

Забор из профлиста – посильная задача, которую можно решить без привлечения специалистов и дополнительных затрат на их работу или аренду спецтехники, как это требуется, например, при установке бетонного забора. Нужно, конечно, приобрести необходимые инструменты и иметь навык работы с профлистом. Лист хорош также тем, что выпускается в различной цветовой гамме. Можно выбрать цвет согласно своему вкусу и сделать аккуратный красивый забор. Причем такое ограждение прослужит вам долго – профлист оцинкованный имеет срок службы до 20 лет, а покрытый полимерами может прослужить и гораздо дольше.

Цвет забора может хорошо сочетаться с отделкой дома, оживлять пейзаж. Забор из профлиста – это не унылое и безликое сооружение, даже в самом простом варианте он радует глаз

При покупке профлистов обязательно обратите внимание на цену – здесь не стоит экономить. Низкая цена говорит о таком же качестве – плохом качестве проката, полимерного слоя, оцинковки или о слишком тонком металле, который не годится для забора.

При выборе листа не гонитесь за дешевизной, забор сооружается не на один год. Профнастил С8 отлично подходит и для кровли, и для сооружения забора

Для монтажа забора из профлиста вам будут нужны следующие материалы:

  • профнастил + трубы для опорных столбов и трубы для лаг;
  • щебень + цемент + песок;
  • веревка, грунтовка, уровень;
  • сварочный аппарат + емкость для цементного раствора;
  • дрель + сверло;
  • заклепочник + заклепки или саморезы по металлу.

Столбы можно использовать также асбестоцементные либо деревянные. Если вы остановили выбор на деревянных столбах, обработайте их антисептиком перед началом работ. Часть, которая будет заглубляться, должна быть особенно прочной – ее можно обработать паяльной лампой, а затем битумной грунтовкой.

Пошаговый разбор этапов строительства

Этап #1 – разметка ограждения

На первом этапе необходимо сделать точную разметку – определить, где будут находиться ворота, калитка, наметить места для столбов. Столбы устанавливаются на расстояние не более трех метров друг от друга. Определите нужную высоту забора по периметру, чтобы рассчитать количество нужного материала.

Этап #2 – установка опорных столбов

Это могут быть трубы с квадратным (не меньше 50/50мм) или круглым сечением (не меньше 76 мм). Верхние отверстия можно заварить, чтобы не попадала влага.

Схема установки опор для забора из профнастила. В качестве опор используются металлические трубы, на дно ям можно засыпать щебень или сделать песчаную подушку. Установка на двух лагах.

Далее нужно вырыть ямы для столбов глубиной 1-1,5 м, ширина 150 мм. Можно воспользоваться ручным буром. Заглубление подземной части опор зависит от высоты ограждения, чем выше планируется забор – тем на большую глубину нужно вкапывать опоры.

Схема установки забора из профнастила в три лаги. В качестве опорных столбов и лаг используются профильные трубы

Столбы должны быть хорошо укреплены, потому что такое ограждение подвержено силе ветра. При плохом укреплении опор забор, большая площадь которого подвергается воздействию ветра, может частично опрокинуться. Дно ям для столбов засыпается среднефракционным гравием (слой около 150-200 мм), потом устанавливается столб, заливается цементный раствор.

Обратите внимание! Для установки столбов нужно воспользоваться отвесом, они должны быть установлены строго вертикально. Для хорошей фиксации опор их можно укрепить, приварив с двух сторон металлические пруты и заглубив их в землю. После того, как опоры будут залиты раствором, их нужно оставить на три дня для полного застывания бетона.

Когда фундамент застынет, переходим к установке лаг – стальной поперечный профиль монтируется для прикрепления к нему профлиста. Для лаг подойдет профилированная труба (сечение 40/25 мм). Количество лаг в каждой секции зависит от высоты забора. При высоте 1,7 м достаточно двух лаг, при высоте 1,7 – 2 м и выше, потребуется установка трех лаг – сверху, снизу и посредине. Верхние и нижние лаги устанавливаются на расстоянии 4 см от верха и от края земли. Электросварка для их крепления – самый надежный способ фиксации. Для защиты от ржавчины лаги и столбы после установки покрываются специальной грунтовкой. Это лучше сделать именно на данном этапе, так как после установки листов работать с грунтовкой будет очень неудобно.

Установка забора зависит и от типа почвы. Если почва мягкая, ее отдельные участки, особенно в весеннее время, могут проседать, это же произойдет и со столбами, установленными в такой почве. В мягкой почве лучше для установки столбов соорудить ленточный фундамент. Сооружается он так – вдоль столбов по низу делается ленточный короб. Высота короба – примерно 20 см, чтобы он был прочным, доски скрепляются брусками или проволокой. Затем прокладываем вдоль стенок конструкции слой гидроизоляции, заливаем бетоном. Даже если почва возле опор будет размыта, ленточный фундамент придаст прочность и устойчивость забору.

Сооружаем ленточный фундамент для забора из профлиста, устанавливаемого в мягком грунте. Короб закрепляется между брусками, после заливки цементом получится очень прочная и надежная конструкция, за такой забор можно не опасаться

Этап #3 – устанавливаем профнастил на лаги

Для крепления используем саморезы по металлу (длина 35 мм, шаг 500 мм). Стыковка листов профнастила между собой производится внахлест.

Совет! При монтаже забора из профнастила пользуйтесь рабочими перчатками – профлист является достаточно острым материалом, есть риск пораниться.

Как говориться, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Предлагаем вам к просмотру видео с примером монтажа:

Забор из профнастила хорошо смотрится, он долговечный и практичный, материал с легкостью переносит сложные погодные условия, резкие перепады температур, сильную жару и холод. Поэтому не относитесь к такому решению как временному. Если столбы, которые выглядят не особенно эстетично, облицевать кирпичом или камнем (или использовать цветной лист), то забор будет смотреться дорого и красиво.

Как вариант, опоры можно облицевать искусственным или натуральным камнем или кирпичом – такой забор выглядит намного внушительнее и является гораздо более прочным. Но, конечно, это потребует немалых дополнительных затрат

Профнастил хорошо сочетается с другими материалами, например, с ковкой. В этом варианте забора профнастил закрывает верхнюю часть забора, можно закрыть только нижнюю или использовать листы с промежутком между ними – получится оригинальный привлекательный забор

При установке забора из профнастила практически неизбежно появление царапин на листах. Их можно легко ликвидировать, воспользовавшись баллончиком с краской. Лучше заранее купить пару баллончиков с краской подходящего цвета. Снаружи забор выглядит как сплошная стена, без швов, прочная и надежно скрывающая двор от посторонних взглядов.

Различные варианты заборов из профнастила демонстрируют эстетичность этого материала, его хорошую сочетаемость и с камнем, и с кирпичом. Достаточно проявить немного фантазии, чтобы создать не только практичный, но и красивый забор

Дополнительных трат на содержание такого забора не требуется, чего не скажешь о заборе из дерева, и это еще один плюс в пользу установки забора из профлиста.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector