Как обшить парилку в бане из сруба
Roof-store.ru

Строительный портал

Как обшить парилку в бане из сруба

Отделка бани из сруба. Обшивка стен парилки вагонкой

Внутренняя отделка бани, а обшивка стен парилки в частности, имеет большое значение. Не сделав это, нельзя рассчитывать на долговечность самого строения. Ведь потери тепла, особенно в парной, не прибавят удовольствия от ее посещения. Поэтому наличие теплоизоляции стен является необходимым условием при строительстве бани своими руками .

Все это в полной мере относится к не бревенчатым строениям. А что же делать, если баня представляет собой бревенчатый сруб, материал которого итак является отличным природным теплоизолятором? Попробуем вместе разобраться с этим.

Содержание статьи

Надо ли обшивать баню из бревенчатого сруба?

Этот вопрос задают себе многие владельцы бани из сруба. В идеале такую баню утеплять и обшивать вагонкой нет смысла. Ведь дерево само по себе является незаменимым природным теплоизолятором. К тому же доказано, что парилка с бревенчатыми стенами благотворно влияет на организм человека – пар от печи-каменки отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.

Немаловажное значение имеет и полезная площадь парилки. Хотим мы того или нет, но обшивка помещения неизбежно повлечет за собой уменьшение ее площади. Да и финансовые затраты имеют определенное, а зачастую и основное значение.

Если все же Вы решили утеплить и обшить парную вагонкой, то рекомендуется учесть следующие теплоизоляционные характеристики стен из бревна в зависимости от его диаметра:

  • 200 мм и более – утепление не требуется;
  • 150 мм – утепление можно не делать, но прогрев парной займет значительное время;
  • 100 мм – утепление обязательно.

В любом случае принимать решение Вам. Все зависит от индивидуальных предпочтений – кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то по душе придется современный дизайн.

А о способах крепления можно прочитать в статье о том, как крепить выгонку .

Необходимый инструмент и приспособления

  1. Электродрель с набором сверл по дереву.
  2. Электрический лобзик.
  3. Ножовка по дереву.
  4. Набор рашпилей по дереву.
  5. Молоток.
  6. Топорик.
  7. Киянка.
  8. Мебельный степлер с набором скоб.
  9. Приспособление для распиловки брусков под углом.
  10. Уровень.
  11. Рулетка.
  12. Измерительная линейка.
  13. Столярный угольник.
  14. Линейка для вычерчивания контура сруба.
  15. Отвес.
  16. Веревка.
  17. Металлические кляймеры для вагонки.
  18. Карандаш.

Подбираем материалы для обшивки

Сосновые или еловые брусья для обрешетки
Сечения 45 x 120, 40 x 50
Плинтусы и уголки для финишной отделки обшивки Лиственные породы дерева
Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap» Защита теплоизоляции от проникновения влаги извне. Со стороны утеплителя свободно пропускает пар и влагу, одновременно задерживая попадание внутрь утеплителя влаги и ветра.
Самоклеющаяся лента «Isofix»
Водонепроницаемая базальтовая вата «Rockwoll», маты 100 x 600 x 1200 (толщина x ширина x длина, мм) Изготавливается из природных базальтовых пород. Имеет высокий экологический показатель.
Армированная стеклянной сеткой алюминиевая фольга «Армофол» тип B Рассчитана на температуру от -60 до +200 °C.Высокий коэффициент теплового отражения и низкий показатель паропроницаемости
Алюминиевая самоклеющаяся лента ЛАС Диапазон температуры: от -30 до +150 °C. Имеет повышенную прочность
Евровагонка 14 (12.5) x 96 (толщина x ширина, мм) Абаши, ольха, черная ольха, липа, осина. Подразделяется на классы Extra, A, B, C в зависимости от внешнего вида (наличие сучков, фактура и т.п.)
Металлические кляймеры для крепления вагонки

Обшивка стен парилки вагонкой

Выбор способа обшивки

Существует два вида расположения вагонки – вертикальный и горизонтальный. В нашем примере вагонка располагается вертикально. При желании можно ее ориентировать и горизонтально. В этом случае отпадает необходимость устанавливать поверх вертикальных стоек горизонтальные рейки (планки). Ширину стоек в этом случае надо брать таким образом, чтобы теплоизоляционная вата была утоплена на 20-30 мм относительно их продольного торца. Таким образом, будет обеспечена вентиляция воздушного пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки стены.

Важно знать, что при горизонтальном виде обшивать надо снизу вверх, располагая шип кверху. Это впоследствии предотвратит попадание воды внутрь стыковочных пазов при стекании ее по стенкам парной.

Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

  1. Сначала делаем разметку под установку вертикальных стоек, начиная от углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
  2. Отделка стен бани, построенной из бревна, имеет свои особенности. Дело в том, что закрепить рейки обшивки строго вертикально не так уж и просто. Чтобы достичь этого, надо обработать вертикальные стойки со стороны их прилегания к бревнам. Для этой цели изготавливают специальный копир, представляющий собой заостренную с одной стороны тонкую линейку и просверленными вдоль нее отверстиями под карандаш. Приложив стойку к бревенчатой стене, копир проводят вдоль нее и вычерчивают линии, повторяющие профиль сруба. Дальнейшие действия сводятся к обработке стоек по вычерченным линиям. Достаточно обеспечить плотное прилегание стойки к бревнам в нескольких местах с шагом 600 мм, выдерживая строго вертикальный уровень. Длина поверхности соприкосновения 20-30 мм вполне достаточна. Не забываем обработать антисептиком.
  3. Укладываем защитную мембрану по направлению снизу вверх. Верхняя пленка накладывается на нижнюю внахлест 20-30 см. Разравниваем и крепим верхнюю кромку к выступающим частям бревен скобами при помощи степлера. Места нахлеста проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix».
  4. Подравниваем защитную пленку под стойки, которые устанавливаем по углам согласно ранее сделанной разметке. Используя уровень или отвес, выставляем их строго вертикально. Крепление к бревнам производим оцинкованными гвоздями или шурупами. Чтобы не использовать длинные шурупы, в стойке просверливаем глухое отверстие на 2-3 мм больше размера диаметра шляпки шурупа.
  5. Натягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Она будет служить для базирования внутренних стоек.
  6. Устанавливаем все внутренние стойки по примеру п.4.
  7. Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку. Где надо, дополнительно проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix». Эту операцию следует выполнять особенно внимательно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.
  8. Примечание: в процессе монтажа угловых стоек необходимо одновременно проложить в углах теплоизоляционную вату.

Монтаж теплоизоляции и парозащитной пленки

  1. Перед укладкой матов теплоизоляции следует обеспечить себя средствами индивидуальной защиты: рабочими перчатками, очками, респиратором, головным убором и соответствующей одеждой. Попадание ваты на участки тела или в глаза доставит немало неприятностей. Вдыхание воздуха, наполненного летучими частицами ваты, не прибавит здоровья.
  2. Маты аккуратно укладываем в промежутки между стойками по направлению снизу вверх и в одну плоскость с наружными продольными торцами стоек. Каждый верхний мат тщательно поджимаем к нижнему, не допуская зазоров и щелей.
  3. Верхние маты подрезаем монтажным ножом
  4. Парозащитную фольгу настилаем таким же образом, как указано в п. 3 вышеуказанного раздела. Отличие состоит лишь в том, что ее крепление производится к вертикальным стойкам. Соединять же каждую полосу следует самоклеющейся алюминиевой лентой ЛАС. Новый слой ленты необходимо склеивать внахлест с предыдущей. Также следует делать выпуски 70-100 мм фольги как сверху, так и внизу стены.

Крепление горизонтальных реек (планок)

На этом этапе производим крепление горизонтальных реек для монтажа на них обшивки из вагонки. Прибиваем или прикручиваем поверх пароизоляции рейки внизу и вверху будущей обшивки. Внутренние рейки располагаются между собой с шагом в 600 мм. Используем уровень для придания им горизонтального положения.

Обшивка стен вагонкой

  1. Перед обшивкой следует убедиться, что вагонка высушена и пролежала в условиях, приближенных к месту работы, не менее одних суток.
  2. Первую доску ставим строго вертикально шипом в самый угол стены. При этом ее паз должен смотреть на нас. От того, как вы ее закрепите, зависит качество и всей обшивки. Ведь первая доска – главный ориентир для всех досок в ряду. Гвоздями или шурупами с краю аккуратно закрепляем ее к каждой горизонтальной рейке. Важно сделать так, чтобы шляпки крепежа полностью закрылись при последующей облицовке декоративными уголками. Заводим кляймеры (зажимы) в выступающую кромку паза вагонки и аккуратно прибиваем их к рейкам.
  3. Каждую последующую доску аккуратно заводим до упора в паз закрепленной вагонки, постукивая киянкой через деревянный брусок, что предохранит ее от ненужных повреждений. Так же закрепляем к рейкам кляймерами.
  4. Последний элемент, возможно, придется подрезать и закрепить его подобно первой доске. Обшиваем все остальные стены, крепим плинтусы к обшивке и заделываем все углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с медным покрытием и маленькой шляпкой. Такие гвозди, практически, незаметны и не будут портить внешний вид парной.
  5. Важно: для обеспечения беспрепятственной вентиляции в пространстве под обшивкой нижний торец вагонки устанавливается с зазором 10-15 мм от пола. Такая схема позволит также предохранить нижние концы вагонки от воздействия воды в процессе эксплуатации парилки.

Советы и рекомендации

  • Следует учесть, что построенная баня из сруба имеет особенность давать осадку в течение первых полутора-двух лет. Поэтому лучше делать обшивку по истечении этого периода, иначе возможна ее деформация. Да и сама обшивка будет препятствовать нормальной усадке сруба.
  • Для крепления полков установите под обшивкой прочные дополнительные бруски в местах их крепления к стене.
  • Все внутренние деревянные конструктивные элементы должны быть сухими и тщательным образом обработаны соответствующим антисептиком.
  • И последнее, на что надо обязательно обратить внимание. Не забудьте проложить электропроводку с термостойкой изоляцией под обшивкой стен парилки. Конечно, если она предусмотрена.
  • Приведенный способ утепления бани подойдет и для теплоизоляции кирпичных стен. Отличие может быть лишь в применяемых материалах и их основных характеристик. Но это уже в последующих статьях.
  • Ниже приведены основные эскизы выполненных работ:

Парная — самое важное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парной и максимально ощутить пользу от её воздействия на организм, нужна правильная отделка стен.

Эффект посещения ещё больше усилится, если отделка парной бани сделана своими руками.

Выбор материалов

На вопрос «Чем отделать баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящим материалом является вагонка – специальные панели для обшивки стен, к главным достоинствам которой относятся:

  • хорошая микроциркуляция, дающая возможность стенам дышать
  • отсутствие конденсата
  • приятный для взора внешний вид
  • простота монтажа
  • приемлемая стоимость

Лучшими породами исходного материала для изготовления вагонки издавна считаются лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень), так как стены из них позволяют помещению быстро прогреться, а сами при этом остаются комфортными для человека по температуре.

Данный вид материала при нагревании не выделяет смолистых веществ и поэтому не нанесёт вреда здоровью.

Из перечисленных пород наиболее предпочтительной (и не только для обшивки стен) является лиственница, но она и наиболее дорогой по стоимости материал.

Вагонку из липы желательно сначала обработать специальным составом (конечно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить её исходный – почти белый – цвет.

Вагонка из осины благодаря её твёрдости тоже является хорошим обшивочным материалом, но специалисты предпочитают использовать её для потолка и стен.

Прочным, стойким к процессу загнивания является ясень, с помощью красивой сердцевины которого можно достичь привлекательного декоративного эффекта.

Ольха, обладающая прочной, ровной структурой и приятным светло-коричневым цветом со своеобразным розовым оттенком, может стать достойным материалом для отделки (особенно внутри бани, сложенной из пеноблоков).

Не советуют брать в качестве исходного материала для вагонки берёзу из-за её неплотной структуры и подверженности усыханию при заготовке.

Если всё-таки придётся по каким-то причинам изготавливать вагонку из этой породы, то надо обязательно учитывать, что она имеет неплотную структуру и в процессе подготовки к использованию будет подвержена усыханию.

Относительно новым материалом, который профессионалы советуют использовать для покрытия стен в парной, является вагонка, изготовленная из африканского дуба Абаш (или Абаши).

Такое покрытие имеет ряд ценнейших свойств, благодаря которым этот материал считается практически идеальным:

  • низкий уровень теплопроводности;
  • лёгкость и в то же время прочность;
  • стойкость к деформациям, отсутствие трещин и сколов при распиливании и сверлении;
  • неподверженность гниению;
  • наличие на поверхности своеобразного, красивого рисунка.

У данного материала есть всего один недостаток – это его довольно высокая стоимость. Но он перекрывается теми свойствами, о которых было сказано выше.

Читать еще:  Монтаж унитаза с вертикальным выпуском в пол

Из какого бы исходного материала ни была изготовлена вагонка, она должна быть предварительно хорошо просушенной и обработанной так, чтобы на ней не было каких-либо шероховатостей.

Что нельзя использовать в парной?

Недопустимо отделывать стены парной хвойными породами (ель, сосна). Причины этого заключаются в следующем:

  • при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
  • капли выделяющихся смол могут попасть на кожу и ожечь её.

Не рекомендуется использовать такие лиственные породы, как дуб и орех. Это объясняется их высокой теплоёмкостью, которая ведёт к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парной, стены которой обшиты вагонкой, изготовленной из дуба или ореха, обычно трудно дышать. К тому же, случайно прикоснувшись к ним, можно ожечь кожу.

Не следует покрывать стены в парной химическими материалами: лаком, морилкой и прочими аналогичными составами.

Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками

За сутки до начала работ рекомендуется занести в помещение бани все материалы, которые будут использоваться в процессе отделки. Это необходимо сделать для того, чтобы материал «акклиматизировался» к температуре помещения.

Основные моменты внутренней отделки поэтапно:

  1. Изготовление обрешётки;
  2. Крепление паро- и теплоизоляции;
  3. Монтаж деревянных панелей.

Не обязательно ограничиваться лишь баней, но и отделать вагонкой стены вашего дома. Как это сделать, читайте тут.

Требования к установке обрешётки

  • Рейки обрешётки должны располагаться строго параллельно относительно друг друга и пола. Для достижения этого используется уровень.
  • Вначале крепятся верхняя и нижняя направляющие, а затем – все остальные рейки.
  • Необходимо располагать рейки друг от друга на расстоянии не более пятидесяти сантиметров.
  • Готовый каркас надо обязательно обработать антисептическим средством.
  • Гидро- и теплоизоляция стен парной

    Для пароизоляции чаще всего применяют алюминиевую фольгу, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен). Преимущество полимерных материалов состоит в том, что они обладают одновременно и паро- и теплоизоляционными качествами.

    Эти материалы, ламинированные фольгой, не только способствуют поддержанию высокой температуры в парилке, но и противостоят скоплению сырости и появлению грибка.

    1. К стене из бруса прикрепить утеплитель (лучше всего для этих целей подходит минеральная вата).
    2. На утеплитель закрепить слой фольги.
    3. Установить обрешётку (она необходима для создания воздушной прослойки между вагонкой и слоем фольги).

    Монтаж вагонки

  • Перед началом монтажа требуется обработка вагонки (как и обрешётки) антисептическим средством.
  • Начинать установку вагонки следует от дальнего угла парной.
  • Для крепления можно использовать гвозди (что крайне нежелательно из-за их склонности к коррозии под воздействием повышенной влажности).

    Более подходящим и более современным средством являются кляймеры – скобы, которые при установке не повреждают поверхность вагонки, так как не образуют в ней отверстий. Это так называемый скрытый крепёж.

    Следует знать, что существуют кляймеры разных видов, в зависимости от того, для крепления каких материалов они предназначены.

    Обшивать стены следует по вертикали.

    Это связано с тем, конденсат, который может образовываться на стенах, будет стекать вниз, а не скапливаться на стыках и постепенно нарушать их состояние и внешний вид.

    Пошаговое руководство как правильно обшить стены и потолок вагонкой смотрите в видео инструкции:

    Особенности отделки предбанника

    • Размеры этого помещения в бане не должны превышать 150 х 250 сантиметров. Это должно быть достаточно комфортное по температуре место, без сквозняков.
    • Для естественного освещения используется окно небольших размеров. Должно быть обязательно предусмотрено и искусственное освещение.

  • Следует предусмотреть место для одежды, скамьи для отдыха, а также по возможности и небольшой стол, за которым удобно организовать общение, выпить традиционные напитки, восполняющие потери организмом жидкости.
  • В предбаннике тоже важна отделка стен, но требования к материалам здесь не такие строгие, как ко внутренней отделке парной. Допускается (и даже приветствуется) обшивка вагонкой из хвойных пород деревьев.
  • Помещение предбанника также обязательно утепляетсяпенопластом или минеральной ватой. Минеральная вата крепится к стенам и потолку с помощью деревянных реек, а пенопласт — специальными креплениями.
  • Установка обрешётки предшествует креплению деревянных панелей. Панели крепятся при помощи обычных гвоздей или саморезов.
  • Следование рекомендациям специалистов-профессионалов сделает посещение бани по-настоящему полезным и доставит человеку истинное наслаждение.

    Узнайте больше о секретах отделки бани из видео ниже:

    Что нужно учитывать для правильной обшивки вагонкой парную в бане

    Парилка – прекрасный способ поддерживать себя в форме, снять напряжение, вернуть коже упругость и здоровый вид. Многие желающие организовать свой собственный оздоровительный комплекс сталкиваются с проблемой, как правильно и быстро обшить готовой вагонкой парную в бане. Для этого нужно, прежде всего, знать принцип обшивки поверхностей вагонным профилем, ориентироваться в его сортах и видах.

    Чем отличаются сорта вагонки

    Современные производители выпускают несколько видов данной продукции, различных по конфигурации профилей, способу обработки. И это не считая разных сортов древесины – от распространенной сосны до элитных дуба или ясеня. Среди многообразия ассортимента различают следующие типы:

    Первый вид – самый простой. При его изготовлении производитель придерживается минимальных требований по обработке: простругиваются верх и низ, снимаются фаски, формируется четверть. Штиль – более сложный профиль. Он отличается мягкостью, сглаженностью обводов. Считается, что для визуального восприятия такая вагонка подходит лучше всего.

    Преимущества евро заключаются в создании особых пазов, благодаря которым доска «дышит», и улучшенной обработке древесины при нормированном показателе влажности. Считается если не самым качественным, то достаточно добротным продуктом на рынке. Профили «под брус» и «под бревно» отличаются имитацией грубого сруба: находясь внутри парной, обшитой такой доской, кажется, что это сплошные стволы древесины, плотно подогнанные друг к другу.

    Важно. Сорта вагонки имеют характерные, не совместимые между собой конструкции пазогребневых замков, иногда отличаются толщиной и шириной. Собрать обшивку из нескольких разнотипных досок не получится при всем желании.

    Секреты правильной обшивки

    Каждый, кто строит свою собственную баню с нуля или ремонтирует существующую, хочет знать, как правильно будет обшить парилку евро вагонкой, что для этого потребуется (материалы и инструменты). Основной секрет обшивки стен и потолка заключается в том, что она должна обладать хорошей теплоемкостью (долго не остывать) и впитывать влагу, которой в русской бане, в отличие от финской сауны, с ее сухим жаром, всегда с избытком.

    Поэтому, идеальным во все времена остается решение сруба из сплошных бревен, плотно подогнанных друг к другу. Недостаток у такой конструкции один, но очень серьезный: строение из толстых массивов древесины тяжело протопить, на это уйдет немало дров. Да и обойдется в современных условиях стройка бани из бревен недешево.

    Специалисты утверждают, что и из относительно тонкого обшивочного материала – вагонки – можно изготовить поверхности, отвечающие приведенным требованиям. К тому же существенно сокращается время, затрачиваемое на протопку (до 40 минут – 1 часа). Этого можно добиться, если проложить под древесную рейку дополнительные слои из утеплителя и фольги.

    В данном случае небольшая толщина обшивы (около 1 см) из недостатка превращается в преимущество. Оборотная сторона такого ноу-хау – баня как быстро нагревается, так и настолько же стремительно теряет тепло. Но это уже неизбежные последствия применения экономичного решения отделки вагонкой.

    Выбор профиля. Тип замка и длина доски

    Основное отличие вагонки заключается в конструкции пазогребневого замка – узла, в котором происходит сцепление соседних досок. Хорошо просушенная древесина (та, в которой влаги точно по стандарту) будет оставаться ровной, не станет коробиться, одновременно играя при температурном расширении в замке. Современный тип сцепления продуман и вызван тем, что когда-то применяемое крепление «в шпунт» или «в четверть» не всегда выдерживало перепад температур, доски выходили из зацепа, смещались.

    Важно. Для снижения затрат на приобретение обшивочного материала можно выбрать вместо длинномерных 2 м досок полутораметровые – на них, по традиции, цена ниже. Уложить купленные короткие рейки так, чтобы они образовали сплошную конструкцию, не сложно. Для этого 2 соседние пластины соединяются переходной панелью.

    Тонкости крепления досок

    Извечная дилемма: как лучше обшить вагонкой предбанник и парилку – с продольной или поперечной разрезкой швов – имеет одно единственное правильное решение. Опытные строители утверждают, что при размещении доски вертикально на ее верхнем и нижнем концах возникает существенная разница температуры, что неизбежно приведет к короблению.

    Горизонтальная ориентация позволяет решить 2 проблемы:

    1. При таком способе крепления доски равномернее нагреваются, меньше подвержены разрушению;
    2. Визуальное восприятие помещения увеличивает его размеры, что особенно важно для небольших парилок.

    Еще один важный момент: при необходимости проще выполнить замену отдельных реек, например, примыкающих к полу. Решение оправдано также с точки зрения естественной вентиляции дерева: за вагонкой находится вертикально размещенный каркас, обеспечивающий жесткость конструкции и циркуляцию воздуха, препятствующую возникновению очагов гнили. Туда сложнее будет проникнуть грызунам, которые находят для своих гнезд самые непредсказуемые места.

    Стоит отметить, что вертикальная обшивка все-таки имеет право на существование: она незаменима в саунах, где влажность воздуха по умолчанию гораздо ниже. Вопрос вентиляции при этом решается легко и просто: просверлить несколько отверстий в досках на определенном уровне от пола.

    Отделка моечного отделения. Дерево или пластик

    В настоящей бане обязательно должно быть отделение для мытья – функционально независимое помещение, в котором принимают душ и завершают эффект очистки пор кожи, смывая с нее грязь, отмершие частички. Практически любое дерево без специальной обработки бессильно противостоять разрушительному действию воды: появляется гниль, меняется структура, происходит разрушение массива. Возможно использовать влагостойкую лиственницу, но это очень дорого.

    Обработка более дешевых хвойных пород (ели, сосны) специальными составами позволит частично замедлить действие повышенной влажности, но не больше. Гораздо проще заменить древесину экологичным пластиком, ПВХ вагонкой. Выигрыш в цене разительный, да и выгода налицо: полимеры не боятся контакта с влагой.

    Остается только предусмотреть пароизоляционный слой под ПВХ, специальные вентиляционные зазоры. Для этого последовательно сооружается частая обрешетка из соснового бруса, по нему укладывается обычный полиэтилен, а уже в конце – пластик.

    Как выполнять отделку в новой бане

    Многих волнует вопрос процесса обшивки вагонкой бани, которая строится: хочется как можно быстрее все закончить и испытать парилку в действии. Опытные строители советуют не торопиться, дождаться, пока каркас устоится, наберет требуемую влажность, только тогда можно приступать к отделочным работам. Иначе вся обшивка, сделанная наспех, пострадает.

    Особенно плачевно ситуация будет выглядеть в случае отделки кафелем: его попросту разорвет деформациями стен. Но выход все-таки есть: если ждать месяц и более того физически невозможно, допускается устройство «плавающей» основы под вагонку, которая будет гасить просадки здания.

    Метод очень простой, но хорошо себя зарекомендовавший: жестко крепится только нижняя часть, все остальные фрагменты будут подвижны. Потолочная обшивка при этом не стыкуется со стеновой, плинтус, закрывающий швы, крепится только к потолку. Еще один совет: саморезы или гвозди берутся самые крупные, идеальный вариант – оцинкованные.

    Отдельного комментария требует строительство бани из дешевого, доступного газобетона. Материал снискал себе популярность по целому ряду причин: строить из него легко и просто, здание получается бюджетное, быстро возводимое и холодное. Баню из такого барака сделать тяжело, но можно: потребуется возведение отдельного, развязанного от основного, утепленного каркаса, с обеспечением зазора между ним и несущими стенами. Повысить эффект данной модернизации может обшивка горбылем из липовой доски – эта порода древесины по своей теплостойкости не имеет равных.

    Вагонка для бани: что нужно знать

    Для отделки внутренних помещений, особенно, если речь идет о бане, парной, где люди пребывают длительное время, специалисты рекомендуют использовать только натуральные материалы. В противном случае всеми этими испарениями придется дышать, получая, вместо оздоровления, интоксикацию.

    Перед тем, как обшить парилку в собственной бане готовой вагонкой, определяются с видом древесины. Обычно опытные баньщики советуют липу, осину, кедр, ольху – сорта с низкой теплопроводностью. Иначе стены будут быстро остывать, терять температуру.

    Читать еще:  Как сделать наружные откосы на пластиковых окнах

    У каждой породы своя цена: лиственница, которая отличается хорошей влагостойкостью, обойдется дороже, чем сосна, но расходы на нее оправдываются длительным беспроблемным периодом эксплуатации. Кедр советуют брать северный, у него при прогреве выделяется меньше смолистых включений, но такой выбор также обойдется в копеечку.

    Особое внимание при покупке доски обращают на сушку. Понятно, что сам процесс покупатель оценить не имеет физической возможности – его должны интересовать параметры влажности, маркировка вагонки. Для жаркой, с перепадами температуры и влажности среды, которая способствует деформации древесины, оптимально подходит вагонка камерной сушки «экстра». Отдельные доски ни в коем случае не должны иметь искривлений, депланаций, заметных на глаз, отклонений по ширине (неравномерность полосы), выпавших сучков, синевы и тому подобных дефектов.

    Важно. Пропущенный при невнимательном осмотре покупаемой вагонки брак в будущем неизбежно себя проявит.

    Поэтапное описание обшивки

    До начала работ оцениваются объемы – от этого зависит расход вагонки и даже выбор ее цвета. Используют обивку в отдельности стен, потолка или все вместе. Для этого можно посмотреть фото готовых решений, выбрать понравившиеся, и уже на их основе планировать работы.

    Начинать рекомендуют с потолка, уже потом переходя на стены. Процессу обшивки предшествует устройство утепляющего слоя (он будет хранить драгоценное тепло) и гидроизоляции.

    Эконом вариант включает отделку вагонкой (и утепление) самой парилки, в остальных помещениях можно использовать другие способы. Особенно это решение пригодится для небольшой баньки на даче или приусадебном участке.

    В качестве утеплителя применяют огнестойкие материалы – не распространенный пенополистирол, а базальтовую вату. Гидроизолирующим слоем может стать обычный полиэтилен, иногда советуют использовать пергамин, а поверх него устроить покрытие из фольги: оно будет отражать тепло вовнутрь помещения. Крепить поверхности удобно мебельным степлером, пристреливая их скобами к обрешетке.

    Вагонка перед укладкой должна «подышать», набрать определенную влажность. Для этого ее распаковывают и оставляют внутри бани на пару дней. Обшивка движется по направлению от стены напротив двери ко входу. Для этого рекомендуется применять небольшие гвозди, вбивая их под углом 45 º с небольшим шагом.

    Слишком частое крепление зажмет доску, не позволит ей двигаться, а слишком экономное, наоборот, увеличит ход колебаний. Чтобы гвозди не ржавели, для создания более благоприятного визуального восприятия их можно утопить в вагонку, закрыв сверху пробками из дерева. Для этого потребуется заранее заготовить заглушки и наметить (насверлить) места крепления.

    Обшивка обязательно устраивается по обрешетке, это, прежде всего, требование естественной вентиляции древесины, ее нормальной работы в цикле нагревание-остывание. Рекомендуемые размеры ячейки – 40-50 см.

    Когда работа закончена, мелкой наждачной бумагой зашлифовывают возможные неровности, места входа гвоздей. Не помешает выполнить обработку специальным антисептирующим составом, важно только, чтобы он не содержал токсичных, вредных для человека, компонентов. И уже после этого выполняют контрольную пропарку бани, дают ей остыть и внимательно осматривают все обшитые поверхности.

    При необходимости устраняют деформации, крепят гвоздями отошедшие от основы участки. Гвозди лучше всего использовать с антикоррозионным покрытием – это избавит от появления ржавых потеков. Все, баня готова для пользования.

    В заключение

    Обшить самостоятельно парную вагонкой не очень просто, но вполне под силу тому, кто привык все делать сам. Покрытие из дерева, качественно выполненная работа доставят ни с чем не сравнимое удовольствие, а пользование собственноручно обустроенной баней усилит позитивный эффект.

    Что нужно учитывать для правильной обшивки вагонкой парную в бане

    Парилка – прекрасный способ поддерживать себя в форме, снять напряжение, вернуть коже упругость и здоровый вид. Многие желающие организовать свой собственный оздоровительный комплекс сталкиваются с проблемой, как правильно и быстро обшить готовой вагонкой парную в бане. Для этого нужно, прежде всего, знать принцип обшивки поверхностей вагонным профилем, ориентироваться в его сортах и видах.

    Чем отличаются сорта вагонки

    Современные производители выпускают несколько видов данной продукции, различных по конфигурации профилей, способу обработки. И это не считая разных сортов древесины – от распространенной сосны до элитных дуба или ясеня. Среди многообразия ассортимента различают следующие типы:

    Первый вид – самый простой. При его изготовлении производитель придерживается минимальных требований по обработке: простругиваются верх и низ, снимаются фаски, формируется четверть. Штиль – более сложный профиль. Он отличается мягкостью, сглаженностью обводов. Считается, что для визуального восприятия такая вагонка подходит лучше всего.

    Преимущества евро заключаются в создании особых пазов, благодаря которым доска «дышит», и улучшенной обработке древесины при нормированном показателе влажности. Считается если не самым качественным, то достаточно добротным продуктом на рынке. Профили «под брус» и «под бревно» отличаются имитацией грубого сруба: находясь внутри парной, обшитой такой доской, кажется, что это сплошные стволы древесины, плотно подогнанные друг к другу.

    Важно. Сорта вагонки имеют характерные, не совместимые между собой конструкции пазогребневых замков, иногда отличаются толщиной и шириной. Собрать обшивку из нескольких разнотипных досок не получится при всем желании.

    Секреты правильной обшивки

    Каждый, кто строит свою собственную баню с нуля или ремонтирует существующую, хочет знать, как правильно будет обшить парилку евро вагонкой, что для этого потребуется (материалы и инструменты). Основной секрет обшивки стен и потолка заключается в том, что она должна обладать хорошей теплоемкостью (долго не остывать) и впитывать влагу, которой в русской бане, в отличие от финской сауны, с ее сухим жаром, всегда с избытком.

    Поэтому, идеальным во все времена остается решение сруба из сплошных бревен, плотно подогнанных друг к другу. Недостаток у такой конструкции один, но очень серьезный: строение из толстых массивов древесины тяжело протопить, на это уйдет немало дров. Да и обойдется в современных условиях стройка бани из бревен недешево.

    Специалисты утверждают, что и из относительно тонкого обшивочного материала – вагонки – можно изготовить поверхности, отвечающие приведенным требованиям. К тому же существенно сокращается время, затрачиваемое на протопку (до 40 минут – 1 часа). Этого можно добиться, если проложить под древесную рейку дополнительные слои из утеплителя и фольги.

    В данном случае небольшая толщина обшивы (около 1 см) из недостатка превращается в преимущество. Оборотная сторона такого ноу-хау – баня как быстро нагревается, так и настолько же стремительно теряет тепло. Но это уже неизбежные последствия применения экономичного решения отделки вагонкой.

    Выбор профиля. Тип замка и длина доски

    Основное отличие вагонки заключается в конструкции пазогребневого замка – узла, в котором происходит сцепление соседних досок. Хорошо просушенная древесина (та, в которой влаги точно по стандарту) будет оставаться ровной, не станет коробиться, одновременно играя при температурном расширении в замке. Современный тип сцепления продуман и вызван тем, что когда-то применяемое крепление «в шпунт» или «в четверть» не всегда выдерживало перепад температур, доски выходили из зацепа, смещались.

    Важно. Для снижения затрат на приобретение обшивочного материала можно выбрать вместо длинномерных 2 м досок полутораметровые – на них, по традиции, цена ниже. Уложить купленные короткие рейки так, чтобы они образовали сплошную конструкцию, не сложно. Для этого 2 соседние пластины соединяются переходной панелью.

    Тонкости крепления досок

    Извечная дилемма: как лучше обшить вагонкой предбанник и парилку – с продольной или поперечной разрезкой швов – имеет одно единственное правильное решение. Опытные строители утверждают, что при размещении доски вертикально на ее верхнем и нижнем концах возникает существенная разница температуры, что неизбежно приведет к короблению.

    Горизонтальная ориентация позволяет решить 2 проблемы:

    1. При таком способе крепления доски равномернее нагреваются, меньше подвержены разрушению;
    2. Визуальное восприятие помещения увеличивает его размеры, что особенно важно для небольших парилок.

    Еще один важный момент: при необходимости проще выполнить замену отдельных реек, например, примыкающих к полу. Решение оправдано также с точки зрения естественной вентиляции дерева: за вагонкой находится вертикально размещенный каркас, обеспечивающий жесткость конструкции и циркуляцию воздуха, препятствующую возникновению очагов гнили. Туда сложнее будет проникнуть грызунам, которые находят для своих гнезд самые непредсказуемые места.

    Стоит отметить, что вертикальная обшивка все-таки имеет право на существование: она незаменима в саунах, где влажность воздуха по умолчанию гораздо ниже. Вопрос вентиляции при этом решается легко и просто: просверлить несколько отверстий в досках на определенном уровне от пола.

    Отделка моечного отделения. Дерево или пластик

    В настоящей бане обязательно должно быть отделение для мытья – функционально независимое помещение, в котором принимают душ и завершают эффект очистки пор кожи, смывая с нее грязь, отмершие частички. Практически любое дерево без специальной обработки бессильно противостоять разрушительному действию воды: появляется гниль, меняется структура, происходит разрушение массива. Возможно использовать влагостойкую лиственницу, но это очень дорого.

    Обработка более дешевых хвойных пород (ели, сосны) специальными составами позволит частично замедлить действие повышенной влажности, но не больше. Гораздо проще заменить древесину экологичным пластиком, ПВХ вагонкой. Выигрыш в цене разительный, да и выгода налицо: полимеры не боятся контакта с влагой.

    Остается только предусмотреть пароизоляционный слой под ПВХ, специальные вентиляционные зазоры. Для этого последовательно сооружается частая обрешетка из соснового бруса, по нему укладывается обычный полиэтилен, а уже в конце – пластик.

    Как выполнять отделку в новой бане

    Многих волнует вопрос процесса обшивки вагонкой бани, которая строится: хочется как можно быстрее все закончить и испытать парилку в действии. Опытные строители советуют не торопиться, дождаться, пока каркас устоится, наберет требуемую влажность, только тогда можно приступать к отделочным работам. Иначе вся обшивка, сделанная наспех, пострадает.

    Особенно плачевно ситуация будет выглядеть в случае отделки кафелем: его попросту разорвет деформациями стен. Но выход все-таки есть: если ждать месяц и более того физически невозможно, допускается устройство «плавающей» основы под вагонку, которая будет гасить просадки здания.

    Метод очень простой, но хорошо себя зарекомендовавший: жестко крепится только нижняя часть, все остальные фрагменты будут подвижны. Потолочная обшивка при этом не стыкуется со стеновой, плинтус, закрывающий швы, крепится только к потолку. Еще один совет: саморезы или гвозди берутся самые крупные, идеальный вариант – оцинкованные.

    Отдельного комментария требует строительство бани из дешевого, доступного газобетона. Материал снискал себе популярность по целому ряду причин: строить из него легко и просто, здание получается бюджетное, быстро возводимое и холодное. Баню из такого барака сделать тяжело, но можно: потребуется возведение отдельного, развязанного от основного, утепленного каркаса, с обеспечением зазора между ним и несущими стенами. Повысить эффект данной модернизации может обшивка горбылем из липовой доски – эта порода древесины по своей теплостойкости не имеет равных.

    Вагонка для бани: что нужно знать

    Для отделки внутренних помещений, особенно, если речь идет о бане, парной, где люди пребывают длительное время, специалисты рекомендуют использовать только натуральные материалы. В противном случае всеми этими испарениями придется дышать, получая, вместо оздоровления, интоксикацию.

    Перед тем, как обшить парилку в собственной бане готовой вагонкой, определяются с видом древесины. Обычно опытные баньщики советуют липу, осину, кедр, ольху – сорта с низкой теплопроводностью. Иначе стены будут быстро остывать, терять температуру.

    У каждой породы своя цена: лиственница, которая отличается хорошей влагостойкостью, обойдется дороже, чем сосна, но расходы на нее оправдываются длительным беспроблемным периодом эксплуатации. Кедр советуют брать северный, у него при прогреве выделяется меньше смолистых включений, но такой выбор также обойдется в копеечку.

    Особое внимание при покупке доски обращают на сушку. Понятно, что сам процесс покупатель оценить не имеет физической возможности – его должны интересовать параметры влажности, маркировка вагонки. Для жаркой, с перепадами температуры и влажности среды, которая способствует деформации древесины, оптимально подходит вагонка камерной сушки «экстра». Отдельные доски ни в коем случае не должны иметь искривлений, депланаций, заметных на глаз, отклонений по ширине (неравномерность полосы), выпавших сучков, синевы и тому подобных дефектов.

    Важно. Пропущенный при невнимательном осмотре покупаемой вагонки брак в будущем неизбежно себя проявит.

    Поэтапное описание обшивки

    До начала работ оцениваются объемы – от этого зависит расход вагонки и даже выбор ее цвета. Используют обивку в отдельности стен, потолка или все вместе. Для этого можно посмотреть фото готовых решений, выбрать понравившиеся, и уже на их основе планировать работы.

    Читать еще:  ЦСП плита применение для пола

    Начинать рекомендуют с потолка, уже потом переходя на стены. Процессу обшивки предшествует устройство утепляющего слоя (он будет хранить драгоценное тепло) и гидроизоляции.

    Эконом вариант включает отделку вагонкой (и утепление) самой парилки, в остальных помещениях можно использовать другие способы. Особенно это решение пригодится для небольшой баньки на даче или приусадебном участке.

    В качестве утеплителя применяют огнестойкие материалы – не распространенный пенополистирол, а базальтовую вату. Гидроизолирующим слоем может стать обычный полиэтилен, иногда советуют использовать пергамин, а поверх него устроить покрытие из фольги: оно будет отражать тепло вовнутрь помещения. Крепить поверхности удобно мебельным степлером, пристреливая их скобами к обрешетке.

    Вагонка перед укладкой должна «подышать», набрать определенную влажность. Для этого ее распаковывают и оставляют внутри бани на пару дней. Обшивка движется по направлению от стены напротив двери ко входу. Для этого рекомендуется применять небольшие гвозди, вбивая их под углом 45 º с небольшим шагом.

    Слишком частое крепление зажмет доску, не позволит ей двигаться, а слишком экономное, наоборот, увеличит ход колебаний. Чтобы гвозди не ржавели, для создания более благоприятного визуального восприятия их можно утопить в вагонку, закрыв сверху пробками из дерева. Для этого потребуется заранее заготовить заглушки и наметить (насверлить) места крепления.

    Обшивка обязательно устраивается по обрешетке, это, прежде всего, требование естественной вентиляции древесины, ее нормальной работы в цикле нагревание-остывание. Рекомендуемые размеры ячейки – 40-50 см.

    Когда работа закончена, мелкой наждачной бумагой зашлифовывают возможные неровности, места входа гвоздей. Не помешает выполнить обработку специальным антисептирующим составом, важно только, чтобы он не содержал токсичных, вредных для человека, компонентов. И уже после этого выполняют контрольную пропарку бани, дают ей остыть и внимательно осматривают все обшитые поверхности.

    При необходимости устраняют деформации, крепят гвоздями отошедшие от основы участки. Гвозди лучше всего использовать с антикоррозионным покрытием – это избавит от появления ржавых потеков. Все, баня готова для пользования.

    В заключение

    Обшить самостоятельно парную вагонкой не очень просто, но вполне под силу тому, кто привык все делать сам. Покрытие из дерева, качественно выполненная работа доставят ни с чем не сравнимое удовольствие, а пользование собственноручно обустроенной баней усилит позитивный эффект.

    Отделка парной в бане: выбор материала, монтаж своими руками с фото

    В настоящей русской бане обязательно должна быть парилка, в которой можно оздоровиться и физически расслабиться. Поэтому это помещение должно иметь красивый вид. При эксплуатации парной в ней всегда пиковые температуры и повышенная влажность воздуха. Чтобы ею можно было пользоваться долгие годы, следует тщательно продумать внутреннюю отделку, которая защитит стены от агрессивного влияния, а человека – от аллергий и ожогов.

    Выбор материала отделки для парилки

    Бани своими руками строили еще наши предки. В те времена для их утепления использовали паклю, пеньку, войлок и другие естественные материалы. Но сегодня технология ушла далеко вперед, и строительные магазины предлагают большой выбор современных тепло- и пароизоляционных материалов:

    1. Особой популярностью при отделке парной и многих других помещений пользуется базальтовая вата. Она выдерживает высокие температуры, не горит и не гниет. При этом базальтовая вата не выделяет токсических веществ, что очень важно для помещения, которое предназначено для оздоровления организма. Она незаменима в качестве теплоизоляционного материала при отделке участков потолка и стен, которые расположены рядом с дымоходом и печью.
    2. Можно выбрать минеральную вату. Производят ее из отходов горных пород. Она отличается долговечностью, экологичностью и устойчивостью к микроорганизмам. Выпускается в плитах или рулонах.
    3. Пленка из фольги является эффективным пароизолирующим материалом.

    Какую выбрать древесину?

    Русские бани своими руками традиционно отделываются деревом, которое легко впитывает влагу и избавляется от нее, имеет неповторимый аромат и еще много различных положительных качеств.

    Для отделки парной подойдет вагонка из лиственных пород. Она обладает низкой теплоемкостью, за счет чего помещение прогревается быстро, при этом стены сильно не нагреваются. Поэтому дискомфорта при соприкосновении в парной со стенами из вагонки возникать не будет.

    Можно выбрать вагонку их липы, березы, осины или лиственницы. Каждое из этих деревьев имеет свои характеристики:

    1. Липа устойчива к деформации, влагостойка и обладает красивым белым цветом. Нагревается она дольше других пород, поэтому вагонкой из липы безопасно обшивать стену возле печи и потолок. Под воздействием высоких температур в отделанной липой парилке будет присутствовать приятный и ненавязчивый аромат. Чтобы она не темнела, ее предварительно следует обработать специальными веществами.
    2. Лиственница прекрасно переносит высокую влажность и экстремальные перепады температур. Кроме того, она является самой долговечной.
    3. Береза имеет неплотную структуру и сильно усыхает при ее заготовке для строительства. Благодаря этому защитными веществами она обрабатывается легко.
    4. Осина настолько крепка, что ее используют для строительства не только бань, но и погребов и колодцев. Полное отсутствие трещин, абсолютная стойкость к влаге и невероятная прочность являются отличительными признаками этой древесины. Поэтому для отделки парилки осина является лучшим вариантом.

    Невероятно богатой и дорогой получится парная, отделанная древесиной из растущего в Африке дерева абачи. Это плотная древесина, которая обладает низкой теплопроводностью, ровной структурой и богатой цветовой палитрой. Парная может получиться от желтовато-соломенного до светло-коричневого цвета с темными вкраплениями.

    Поэтапная отделка парилки в бане

    К монтажным работам своими руками необходимо приступать после того, как будут проложены все необходимые коммуникации, и проведена электрика.

    Для отделки понадобятся следующие инструменты:

    • молоток;
    • шуруповерт;
    • перфоратор;
    • устройство для скрепления;
    • строительный уровень;
    • саморезы и кляймеры;
    • подкладки под обрешетку.

    Монтаж пола

    В первую очередь во всей бане делают пол. Его уровень в помывочной должен быть ниже уровня пола в парилке. Пол можно сделать деревянным или бетонным. Но чаще всего останавливаются на первом варианте.

    Для монтажа деревянного пола своими руками понадобится:

    1. Установить на фундамент опорные лаги.
    2. Прикрутить к ним с шагом в 5–10 мм строганные доски, толщина которых должна быть в 50 мм.

    Между уровнем земли и полом должно оставаться не менее 50 см. Для поступления свежего воздуха в фундаменте должны быть предусмотрены отверстия.

    Монтаж обрешетки и утеплителя

    Поверхность стен и потолка предварительно обрабатывается противогрибковыми антисептиками. Также необходимо заделать даже самые мелкие щели. Перепады стен, которые выявляются строительным уровнем, выравниваются при помощи деревянных прокладок. В противном случае монтажные рейки могут оказаться на разной высоте.

    Установка обрешетки и утеплителя своими руками состоит из следующих этапов:

    1. Утеплитель от влажности должен быть защищен с обеих сторон. Поэтому на выровненные поверхности с помощью степлера крепится мембрана.
    2. Для установки обрешетки используют брусья 50х25 мм и 60х27 мм. Они должны быть хорошо просушены и не иметь дефектов, трещин и сучков. Оптимальное расстояние между брусьями – 0,6 м.
    3. Перед установкой брусьев по уровню монтируются направляющие. Затем устанавливаются крайние бруски. Их положение необходимо проверить уровнем и отвесом.
    4. Между стойкой и плоскостью пола должен оставаться зазор, который защитит дерево от деформации при его «движении». Поэтому бруски фиксируются при помощи особых уголков.
    5. В брусьях-стойках вырезаются пазы. В них будут устанавливаться бруски меньшего сечения. Такой способ крепления поможет избежать деформации.
    6. Вся подогнанная под уровень обрешетка закрепляется. Если будет необходимо, то можно применять прокладки.
    7. В готовый каркас своими руками укладывается утеплитель. Вату желательно закрепить полипропиленовым шпагатом, иначе со временем она может деформироваться или сползти.
    8. К утеплителю шершавой стороной при помощи степлера крепится второй слой пароизоляции.

    Если стены в парилке лекальные или полукруглые, то для поддержания заданной формы брус следует использовать частями.

    Обработка дерева антисептиком

    Перед применением вагонки для отделки бани ее следует адаптировать к микроклимату парилки. Древесина несколько дней должна полежать в помещении. После этого ее рекомендуется обработать специальными антисептиками, большое разнообразие которых предлагают строительные магазины.

    Для обработки вагонки антисептиками своими руками потребуется:

    • щетка или кисточка с короткой шерстью;
    • мыло;
    • теплая вода;
    • уайт спирит.

    Чтобы состав лег на дерево цепко, древесина предварительно ошкуривается наждачной бумагой. Пропитывать вагонку и брус необходимо со всех сторон. Если для обработки будет использоваться льняное масло, то его предварительно нагревают на паровой бане. Температура масла должна быть в 40–45 градусов.

    Антисептик наносится в два или три слоя, каждый из которых должен просохнуть не менее 12 часов. Для полного просыхания всех слоев при температуре в 20 градусов понадобится не менее двух суток.

    Монтаж вагонки

    Располагать вагонку можно как угодно. Все зависит от индивидуального дизайнерского замысла. Лучше всего доски в бане располагать горизонтально. При вертикальной отделке вагонка будет нагреваться неравномерно, поскольку внизу помещения самая низкая температура, а веру – самая высокая. В результате со временем доски «поведет».

    Обшивку начинают с потолка, на который предварительно нарезанная вагонка устанавливается по системе «паз-шип». Крепится к обрешетке она при помощи кляймеров (специальных металлических держателей). Затем в них забиваются скобы или гвозди. Металлические элементы будут незаметны, поскольку кляймер будет перекрываться шипом следующей доски.

    При отделке потолка надо не забыть вырезать прямоугольный проем под дымоход. На чердаке обязательно укладывается слой утеплителя, поверх которого крепится ветропарозащитная мембрана и напольные доски.

    Отделка стен своими руками идет параллельно с установкой полок и состоит из следующих этапов:

    1. С помощью маркера и уровня размечается поверхность стен. Полки лучше разместить в два или три уровня. Все зависит от высоты потолков в бане.
    2. Нижнюю полку необходимо устанавливать не ниже 400 мм от пола. В зависимости от площади парилки, ширина полок может быть в 400–600 мм.
    3. Затем распиливаются панели вагонки, а также бруски и доски для полок.
    4. Чтобы замерять зазоры между досками, из которых будут собираться боковые стенки и сиденья, рекомендуется использовать специальное приспособление – мерку.
    5. Надежное основание для полок формируется при помощи дополнительных брусков, которые крепятся к стене.
    6. На стены под каркасом для полок устанавливается и крепится вагонка. Крепление должно быть таким же, как и на потолке.
    7. Обшиваются передние и боковые части полок. Для свободной циркуляции воздуха между досками следует оставлять зазоры.
    8. Выше каркасного бруска вагонка устанавливается ровно на толщину доски, из которой будет выполняться сиденье.
    9. Чтобы собрать сиденье, необходимо доски закрепить на определенном расстоянии на перпендикулярно установленные им рейки. Для этого выбираются рейки толщиной от 8 до 10 мм, после чего они крепятся к ступенчатой конструкции.
    10. Над готовым сиденьем на стене устанавливается вагонка. Располагаться она должна выше и сзади сиденья.
    11. После того как полки и поверхности вокруг них будет отделаны, обшиваются остальные стены.
    12. На последнем этапе отделки парной крепятся напольные и потолочные плинтуса. Эти элементы декора можно установить и в угловые соединения. Однако в бане лучше обойтись без них, поскольку при повышенной влажности воздуха между основной обшивкой и плинтусами будет собираться влага. Со временем в этих местах начнет развиваться плесень и грибковые колонии. Поэтому декоративными элементами пользуются только в том случае, если вагонка на стыках подогнана неаккуратно.

    При установке вагонки не следует забывать об отверстиях для выключателей, выведения электрического кабеля, вентиляционных дверок и осветительных приборов, которые устанавливаются на завершающем этапе отделки бани.

    После завершения всех отделочных работ в парную на подготовленное основание устанавливается выбранная печь. Сверху она оборудуется трубой и шибером, а сбоку к ней присоединяется бак для воды. Дымоход выводится через потолок и изолируется негорючим материалом.

    При наличии качественных материалов, необходимых инструментов и инструкции по процессу отделки парилки работы довольно легко можно провести своими руками. Уже через сутки после окончания всех работ баню можно затопить и наслаждаться паром в отделанной самостоятельно парилке.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector