Подложка под плитку на деревянный пол
Roof-store.ru

Строительный портал

Подложка под плитку на деревянный пол

Как положить плитку на деревянный пол: обзор базовых вариантов укладки

Пыл желающих покрыть деревянный пол керамической плиткой охлаждает обычно «ледяной душ» несовместимости материалов основы и облицовки. Древесине свойственно расширяться, сужаться, меняя размеры от нестабильности влажно-температурного фона. Слишком чувствительную к линейным подвижкам напольную керамику приведет в непригодность ретивое движение пиломатериалов. Появятся трещины, сколы, выкрошатся швы, открепятся от основы элементы, если самостоятельный исполнитель не узнает, как правильно осуществлять работы. Перечисленные неприятности не будут угрожать мастерам, изучившим секреты и правила настила керамического покрытия.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину

Облицовку полов из дерева керамическим покрытием обоснованно считают не шибко разумной затеей, потому что:

  • покрывать «теплое» дерево «холодным» кафелем смысла особого нет;
  • под влагоотталкивающей напольной керамикой, посаженной на плиточный клей, дерево почти не дышит, из-за чего начинает гнить и разрушаться;
  • срок службы строительной керамики существенно превышает эксплуатационные сроки бруса и досок черновой основы;
  • прочная, слабо истираемая керамика легко колется при линейном расширении соседних элементов;
  • деревянный пол не отличается статичностью, требующейся для укладки керамических изделий.

Древесина может проигрывать плитке по эстетическим параметрам, но и это не очень уж убедительный аргумент. Ведь кафель в основном используют не из-за красоты рисунка, а из-за санитарно-гигиенических плюсов. Применение его в качестве защиты перекрытий из дерева от влаги – вопрос спорный, хотя и может являться причиной настила керамики в деревянной бане, в душевой, на кухне или в совмещенном санузле. В общем, там, где нужна постоянная влажная уборка.

Предположим, причина имеется, есть материал и желание уложить керамическое покрытие на деревянную основу. Осталось выяснить, как и какими способами это можно будет сделать, и выбрать рациональную технологию.

От укладки напольной плитки в новом доме следует отказаться наотрез, как и от обустройства полов с новыми перекрытиями из дерева в любом другом строении. Необходимо дождаться окончания интенсивной усадки. Это 2-3 года как минимум.

Как положить керамическую плитку на деревянный пол

Деревянный пол — это многослойный бутерброд, созданный частично или полностью из пиломатериалов. Перечисление всех вариаций на его тему будет излишне продолжительным, рассмотрим лишь часто встречающиеся типы. Для проведения работ по обустройству пола из древесины домашним мастерам в основном достаются:

  • только лаги, оставшиеся после демонтажа истершихся половиц и поврежденной подложки;
  • настил из влагостойкой фанеры, листов ОСП или ДСП, безусловно, с лагами под ним;
  • дощатый пол в хорошем состоянии, т.е. не новая (!), но слабо изношенная конструкция с напольным покрытием.

От состояния пола, доставшегося «в наследство», зависит количество ремонтных операций, а не выбор схемы обустройства. Т.к. процесс крепления керамических составляющих к любому типу поверхности выполняется согласно стандартному алгоритму, все отличия заключаются в подготовке.

В любом случае потребуется создать ровную, прочную и относительно статичную основу, пригодную для укладки керамики. Рассмотрим, как.

Первый метод: сухое выравнивание

Самый распространенный и технологически обоснованный способ выравнивания полов. Одновременно производится формирование относительно стабильного чернового слоя из влагостойкой фанеры или аналогичного листового материала, пригодного для укладки напольного покрытия. Для реализации сухого выравнивания есть масса различных методов, таких как:

  • готовые наборы регулируемых полов с винтовыми пластиковыми опорами, благодаря которым установить лаги или сразу фанерные листы можно в считанные часы;
  • самостоятельное сооружение системы лаг или точечных опор поверх «крепкого» дощатого настила с последующей укладкой листового материала;
  • настил дублирующего слоя фанеры на существующую фанерную подложку;
  • крепление разрезанной на четверти фанеры, ГКЛВ, OSB саморезами непосредственно к выровненным половицам.

Понятно, что завершающим штрихом сухой подготовки будет древесностружечная плита, фанера или аналог, благодаря которому сможет быть выполнена укладка плитки на деревянный пол.

Листовые продукты прессовки шпона или древесных отходов нельзя признать абсолютно неподверженными линейным подвижкам. Правда, равнозначной с древесиной прыти они не проявляют. Однако для крепления кафеля поверх выравнивающих листов необходимо приобрести полиуретановый двухкомпонентный клеевой состав, отличающийся эластичностью, а не обычный плиточный клей.

Перед креплением керамических элементов созданное фанерное покрытие шлифуют вдоль швов. Затем стыки между элементами заполняют герметиком или приобретенным для предстоящей работы клеем, поверхность обрабатывают совместимой с ним грунтовочной пропиткой.

К плюсам сухих способов создания подложки:

  • возможность повысить изоляционные качества путем укладки утеплителя: пенопласта, минваты, засыпки керамзита между лагами;
  • минимальная нагрузка на деревянные перекрытия, не отличающиеся железобетонной прочностью;
  • скорость выполнения, отсутствие технологических перерывов, ощутимо «затягивающих» ремонт.

Минусы есть. Сухое выравнивание обязательно «съест» часть высоты потолка. Между отделанной и неотделанной частью пола появится перепад, который придется декорировать под ступеньку или небольшой порожек.

Учтите, что по строительным правилам пол в гигиенических помещениях необходимо занижать хотя бы на пару см, чтобы при аварийных или случайных протечках вода не заливала полы в смежных комнатах. Так что, если после сухого выравнивания, к которому следует приплюсовать толщину керамического покрытия, поверхность будет существенно возвышаться над окружающим полом, применение сухой технологии нежелательно.

Возможно, что вас заинтересует подробное руководство по укладке керамической плитки на пол, которое вы можете прочитать тут: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/rukovodstvo-po-ukladke-kafelya-na-pol.html.

Видео: система регулируемого пола

Метод второй: «мокрая» стяжка

Или облегченный вариант традиционного типа выравнивания. Заливка стяжки в легко-щадящей форме требуется потому, что несущей способности перекрытий из дерева недостаточно для устройства полноценного слоя выравнивания. Есть еще специфическая особенность: стяжка по деревянным полам должна быть отсечена, как от подстилающей основы, так и от стен. Т.е. устраивать ее нужно по типу плавающего пола с деформационным зазором по периметру и вокруг пересекающих перекрытие коммуникаций.

Благодаря применению плавающей схемы деревянные элементы пола смогут двигаться, сколько им заблагорассудится, а керамика с монолитной подготовкой будут лежать неподвижно.

Стандартной толщиной стяжки, заливаемой на деревянный пол, считается 3 см. Увеличивать мощность нежелательно, потому что вместе с тем увеличится вес. Сокращать тоже не стоит, иначе она будет достаточно надежна. Незначительные отклонения в обе стороны допускаются.

Процесс заливки стяжки на деревянный пол по шагам:

  • Пол разбираем до бруса для подробнейшей диагностики. Все деревянные составляющие пола, вызывающие малейшее сомнение в надежности, демонтируем, заменяем аналогами. Если между лагами шаг больше 50 см, усиливаем систему путем установки дополнительного бруса. Между торцами лаг и стенами строения должен остаться зазор в 1 см. Все детали пола обязательно обрабатываются антисептическими пропитками перед обратной сборкой.
  • Сооружаем настил под будущую заливку. Подойдут старые доски, толщиной 4 см, если они пригодны к дальнейшей эксплуатации. Шпунтованный материал не нужно сплачивать. Между досками надо оставить примерно по 1 см для вентиляции. Точно также поступаем с необрезной доской в случае замены изношенных половиц. Если доски укладывать плотно, то в настиле придется высверливать вентиляционные отверстия.
  • К доскам поперек их направления крепим четвертованную влагостойкую фанеру толщиной не менее 12 мм или другие плиты из прессованных отходов деревообработки. Элементы располагаются по принципу кладки кирпича, крепятся оцинкованными саморезами через 20 см. Крестообразных состыковок быть не должно. Между листами обязательно оставляются зазоры приблизительно в 3 мм.
  • Сооруженный настил перекрываем гидроизоляцией. Лучше использовать битумную или парафиновую бумагу, пергамент или пергамин. Не запрещен толстый полиэтилен. Для формирования монолитного изоляционного ковра рулонные материалы укладываем с нахлестами и крепим скотчем. По периметру нужно создать нечто типа бортиков с заходом на стены min 10 см. Их для удобства тоже крепим кусочками скотча к стенам.
  • Вдоль стен прокладываем демпферную ленту, толщиной 0,8-1,0 см, шириной 10 см, на трубы одеваем гильзы.
  • Заливаем стяжку заводской нивелирующейся смесью или самодельным выравнивающим составом. Для его приготовления потребуется 2 части просеянного и промытого крупнозернистого песка, жидкое стекло в том же количестве. Затворить самодельную смесь нужно одной частью воды без биогенных и техногенных загрязнений.

Как только залитый слой застынет, может укладываться плитка на деревянный пол с созданной сверху него независимой от перекрытия подготовкой.

При проведении облицовочных работ любых помещений с помощью кафеля приходится укладывать не только целые плитки, но и их части. При этом возникает вопрос, как резать кафель так, чтобы края получались ровными. Про специальные инструменты, с помощью которых можно это сделать, расскажем в материале: https://pol-master.com/pol-pokritiya/plitka/kak-rezat-kafel.html.

Метод третий: экспресс-вариант

Заключается в креплении к дощатому полу листов влагостойкого гипсокартона с помощью двухкомпонентного полиуретанового клея, эластичная структура которого не нарушается от подвижек древесины.

Предварительно мастеру нужно провести ревизию конструкции и ремонт, если в нем имеется необходимость. С целью увеличения жесткости пола ГКВЛ можно укладывать в два слоя так, чтобы швы верхнего ряда не совпадали со швами нижнего.

Гипсокартонная подоснова под плитку сооружается по аналогии с предыдущими схемами по типу плавающего пола, согласно чему по периметру помещения следует оставлять технологический зазор. Стыки заполняют герметиком, потом всю площадь грунтуют универсальным праймером.

Оставленный по периметру температурный шов после укладки напольного покрытия и обрезки излишка изоляции рекомендуют заполнить герметиком и закрыть сверху плинтусом. Нужно это для того, чтобы вода при выполнении влажной уборки не просачивалась, не копилась там и не портила стройматериалы.

Много вопросов наших читателей касается обустройства тёплого пола. Если необходимо смонтировать его поверх деревянного и закрыть сверху керамической плиткой, то поступают следующим образом. ГВЛ защищают водонепроницаемой плёнкой, поверх которой укладывают строительную сетку с ячейкой 100×100 мм. К последней крепят трубы напольного отопления, выполняют мокрую стяжку толщиной не менее 3 см и укладывают керамическую плитку. При монтаже электрической системы тёплого пола типа от бетонной стяжки можно отказаться – в этом случае кабель внедряется в слой плиточного клея. Что касается требования, по которому пол в санитарно-гигиенических помещениях должен находиться ниже уровня других комнат, то в наше время его можно считать неактуальным. Используя систему предупреждения протечек, которая автоматически перекрывает подачу воды при намокании уложенных на пол датчиков, вы сможете уменьшить риск затопления до минимума.

Приведенные три метода устройства подготовки – лишь подсказка, требующая доработки с учетом технической конкретики объекта. Вариаций на тему сооружения своеобразного неподвижного «подноса» над свободно движущейся деревянной основой намного больше. Важно учесть принцип: жесткая подложка не должна разрушать пол и наоборот, черновой пол не должен разрушать стяжку с прикрепленной к нему плиткой.

Укладка плитки на деревянный пол

Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 31 июля 2017

С давних пор плитку используют в качестве облицовочного материала. Этот натуральный отделочный материал завоевал широкую популярность благодаря таким важным свойствам как прочность, износоустойчивость, влагостойкость и огнестойкость. Если раньше область применения кафеля не выходила за пределы ванной и кухни, то сегодня многие хотят видеть плитку в качестве напольного покрытия и в остальных помещениях дома или квартиры. Часто в процессе ремонта встает вопрос: а возможна ли укладка плитки на деревянный пол?

По технологии плитку не рекомендуется укладывать на деревянный пол. Считается, что такая конструкция не обладает жесткостью и недостаточно твердая, поэтому будет подвижной. Как следствие, уложенная на деревянный пол цементная стяжка быстро разрушится, и кафель потрескается, или отвалится. К тому же деревянное основание под плиткой может быстро сгнить. Но не спешите отчаиваться: сегодня появились новые технологии и современные материалы, которые позволяют легко решить проблему укладки керамической плитки на деревянный пол. Самым важным моментом в этом деле является качественная подготовка основания.

Читать еще:  Гидроизоляция ванной комнаты под плитку своими руками

↑ Предварительная подготовка деревянного основания

С чего начать эту работу? Первостепенной задачей является исправление недостатков деревянного пола, в результате чего он приобретет жесткость, твердость и прочность.

Подготовка деревянного основания под плитку

Надежное основание будет залогом долговечности покрытия из керамической плитки. Проверяем состояние деревянного пола:

  • Удаляем имеющееся покрытие. Если доски не скрипят, не прогибаются, оставляем их как основу. Но все же лучше их перебрать, ведь не исключено, что лаги были уложены недостаточно часто или не по уровню.
  • Проверяем горизонтальность лаг при помощи уровня, если нужно – выравниваем. При этом важно получить абсолютно ровную поверхность. Не забываем оставить между стенами и черновым полом промежуток в 1 см, который затем гидроизолируем монтажной пеной. Насыпаем между лагами керамзит, который дополнительно будет выполнять функцию тепло- и звукоизоляции. Укладываем снятые ранее доски (при условии, что они в удовлетворительном состоянии) или влагостойкую фанеру толщиной 12 мм на выровненные лаги. Фанера годится в качестве основания под плиткой: она не будет сгибаться под ее тяжестью.
  • Для защиты лаг и чернового пола от плесени и гниения обрабатываем их специальными защитными пропитками.
  • Закрепляем саморезами доски или листы фанеры к лагам, оставляя между ними зазоры шириной 5 мм для вентиляции снизу, чтобы дерево «дышало».
  • Во избежание попадания влаги от земляного, бетонного или деревянного основания на подложку стелим на черновой пол паро- или гидроизоляцию (полиэтилен или пергаментную либо битумную бумагу). Можем использовать также специальные мастики.

↑ Способы устройства основания под плитку

Первый способ . Делаем традиционную стяжку, только более тонкую и легкую. На гидроизоляции укладываем металлическую сетку, которую крепим к черновому полу саморезами. Выставляем по уровню маяки, заливаем цементную стяжку толщиной 3 мм. Можно использовать вместо стяжки самовыравнивающийся раствор.

Второй способ . Укрепляем основание двухкомпонентным полиуретановым клеем или клеем КС (его основа — жидкое стекло). При высыхании клея по верху чернового пола образуется гидроизоляционная пленка. Производители утверждают, что данные составы предохраняют плитку от растрескивания в случае деформации деревянного основания. Так как этот способ еще не так распространен, о его надежности трудно судить. Конечно, лучше устроить жесткое, прочное основание. Но если такая возможность отсутствует, можно выйти из положения при помощи полиуретановых составов.

Третий способ . На гидроизоляцию укладываем ЦСП (цементно–стружечные плиты), ГКЛВ (листы влагостойкого гипсокартона) или ГВЛ (гипсоволокнистые листы). Более предпочтительными являются листы ГВЛ, так как они пластичнее и прочнее гипсокартона, а также легче и дешевле плит ЦСП. Кроме того, ГВЛ отличаются повышенными звуко- и теплоизолирующими характеристиками, а специальная гидрофобная пропитка делает их влагоустойчивыми.

Установка гипсоволокнистых листов на деревянное основание

Листы крепим к черновому полу саморезами. Нужно проследить, чтобы стыки между листами попадали над досками, а никак не над щелями, иначе основание будет непрочным. Швы проклеиваем специальным клеем для ГВЛ или ГКЛ. Если пол покажется недостаточно жестким, укладываем второй слой, при этом следим за тем, чтобы швы второго слоя располагались посередине листов первого слоя.

Укладка на деревянное основание фанерных листов

Листы уложили и закрепили. Теперь покрываем их грунтом глубокого проникновения. Ждем, когда он высохнет, и приступаем к укладке плитки.

↑ Укладка плитки на деревянный пол шаг за шагом

Плитка на деревянный пол укладывается только после проверки уровня поверхности. Делаем это при помощи строительного уровня. Если поверхность идеально ровная, отклонений нет, тогда можно приступить к непосредственной укладке кафеля, которая состоит из перечисленных ниже этапов:

  • Подготовка плитки
  • Разметка пола
  • Подготовка клеевого состава
  • Укладка плитки
  • Заделка швов

Для укладки понадобятся следующие инструменты:

  • зубчатый шпатель для нанесения клея;
  • шпатель резиновый для заделки швов;
  • плиткорез или стеклорез;
  • емкости для клея и затирочного состава;
  • резиновый молоток для постукивания плиток;
  • рулетка, уровень и разметочный шнур.

Для работы с клеем обязательно нужны перчатки, чтобы защитить подушки пальцев.

↑ Подготовка плитки

Перед укладкой раскладываем плитку, проверяем ее качество и внешний вид

  1. Рассчитываем, какое количество плитки необходимо. Для этого делим площадь пола помещения, где будем укладывать плитку, на площадь 1 плитки. Приплюсовываем к полученному результату 10% на возможный бой и на обрезку. При покупке плитки важно не напутать настенную с напольной. Хотя внешне они и похожи, напольная плитка все же более прочная, а ее поверхность проходит специальную обработку для придания ей антискользящего эффекта.
  2. Раскладываем плитку по всей площади, проводим контроль ее внешнего вида и качества. Делаем отверстия в плитках, которые будут укладываться возле труб, в соответствие с диаметром этих труб.
  3. Необходимо убедиться, что предварительно разложенная плитка не мешает открываться дверям. В противном случае снимаем дверь с петель, подравниваем ее по низу.
  4. Для вытеснения воздуха из плитки опускаем ее в воду на 15-20 минут. Иногда на ее лицевой стороне под воздействием воды образуются пятна. Такой кафель не выдерживаем в воде, а просто протираем с внутренней стороны увлажненной кистью.

↑ Разметка пола

При помощи мелованного шнура проводим линию, соединяющую середины длинных стен. Такой же линией соединяем середины коротких стен. Линии пересекаются в центре пола. Ориентируясь на них, кафель выкладываем таким образом, чтобы возле стен получилось минимум порезанных плиток.

Схема разметки пола при укладке плитки

Если укладываем кафель по диагонали, избежать порезки плитки не удастся. При укладывании целой плитки вдоль стен, работу начинаем от противоположного к входу в помещение конца пола. Линия окна должна быть параллельной линии кафеля. По осям также можем разложить ряды перпендикулярные друг другу. Вставляя между плитками крестики, определяем расстояние швов.

↑ Подготовка клеевого состава

Укладку плитки на деревянное основание рекомендуется проводить с использованием специального цементного клея. Сухую смесь смешиваем с водой (количество воды берем в соответствие с рекомендациями производителя). Чтобы повысить сцепление плитки с клеевым раствором, добавляем в него 10-15% пластификаторов. Готовим небольшие порции клеевого состава, так как смесь сохнет за 3-4 часа. Для получения однородного состава размешиваем его при помощи строительного миксера.

Клеевой раствор замешивается при помощи строительного миксера

Важно! Выбирая плиточный клей, необходимо обратить внимание, подходит ли он для

работ по ГВЛ или ГКЛ.

Клеевой состав наносим зубчатым шпателем на грунтованную высохшую поверхность пола. Клей наносим ровными полосами, начиная с любого угла в центре комнаты. Размер зубцов шпателя зависит от величины плитки (к примеру, для плитки размерами 30х30см понадобится шпатель с зубьями величиной от 8 мм до одного сантиметра). Готовый клеевой раствор высыхает за 10-15 минут, поэтому наносим его на небольшую площадь (не более 1 м2) и быстро выполняем корректирующие действия.

Внимание! В процессе укладки плитки крайне важно придерживаться рекомендаций производителей не только керамической плитки, но и используемых материалов — клеящих смесей, затирок, мастик, грунтовок.

↑ Укладка плитки

Клеевой раствор нанесли, сформировали структуру пола при помощи крестиков, равномерно расположенных по всей поверхности, дальше можем переходить к непосредственной укладке плитки на деревянную основу. Прикладываем кафель к поверхности, прижимаем его, постукиваем слегка резиновым молотком для улучшения прилегания. Таким способом обкладываем плиткой всю поверхность, которую предварительно обработали клеем, и только потом переходим к следующему участку. Чтобы расстояния между плитками были одинаковыми, используем дистанционные разделители из пластика.

Укладка плитки на деревянный пол — проверяем уровень поверхности

В ходе выполнения работы постоянно следим за уровнем уложенных плиток при помощи правила или строительного уровня, так как через 10 минут, когда клей высохнет, положение плитки, которая была уложена неправильно, нельзя будет уже подкорректировать. Если нужно, добавляем или убавляем клеевой раствор под плитки.

После того, как выложили все целые плитки, приступаем к заполнению свободных пространств между полом и стенами. Нарезаем куски плитки нужных размеров при помощи специального плиткореза.

Важно! У порогов, стен и вокруг труб граничные обрезанные плитки должны ложиться плотно на свои места, однако при их укладке не нужно прилагать усилий.

Когда закончили укладку плитки по всей поверхности пола, очищаем его ветошью от излишков клея. Через два дня уже плитка будет держаться максимально прочно. Тогда и приступаем к заключительному этапу – заделке швов.

↑ Заделка швов

Правильно выполненная заделка швов напольной плитки придает отделке эстетичный вид, эффектно скрывает возможные недостатки укладки.

Зазоры, образовавшиеся в процессе укладки между плитками, заполняем специальными затирками (фугами). Большинство затирок рассчитано на швы шириной до 6 мм. Сначала увлажняем швы при помощи кисти, а затем наносим затирку диагональными движениями специальным резиновым шпателем.

Внимание! Вместо традиционной затирки для заделки швов специалисты советуют лучше использовать новое средство – эластичный цветной силикон.

Заполняем таким образом все межплиточные щели, удаляя излишки фуги. Высыхание швов происходит от 20 до 30 минут. Когда это время истекло, аккуратно протираем плитку влажной тряпкой, а через час — сухой фланелевой тканью. Работа закончена.

Протирка уложенной плитки влажной губкой

Если проявить интерес к этому делу, можно убедиться, что положить плитку на деревянный пол, покрытый ДСП, фанерой, ГКВЛ или ГВЛ, возможно, и это не так сложно.

Можно ли класть плитку на деревянный пол

Ремонт в квартире все чаще производят самостоятельно. Это удобнее для всех членов семьи, более экономно и практично. При выполнении работ часто возникает вопрос — можно ли класть плитку на деревянный пол, какие сложности могут возникнуть при этом? Вариант весьма привлекателен и достоин отдельного рассмотрения.

Преимущества и недостатки укладки

Укладка керамической плитки на дерево выглядит несколько сомнительным, но заманчивым решением. Этот способ имеет массу достоинств и недостатков, что вызывает постоянные споры, и не позволяет принять однозначное решение за или против. Рассмотрим преимущества метода:

  • Значительная экономия времени.
  • Отпадает необходимость снимать деревянный настил и заливать образовавшийся перепад высот бетоном.

Недостатков у способа больше:

  • Древесина не обладает достаточной стабильностью, чтобы можно было приклеить плитку на нее без подготовки.
  • Полы из дерева теплые, а плитка имеет холодную по ощущениям поверхность, что не всегда приятно.
  • Срок службы плитки намного длительнее, чем деревянного настила, тем более, что он уже какое-то время послужил. Монтаж плитки на дерево может создать ситуацию, когда основание под ней пришло в негодность, и требует замены, а плитка еще вполне способна выполнять свои функции.
  • Температурные или влажностные изменения размера древесины способны расколоть керамику.
  • Слой плиточного клея практически полностью прекращает возможность вентиляции древесины.
  • Укладка плитки на деревянный пол поднимет его уровень примерно на 1 см, что следует учитывать при сопряжении покрытий разных помещений.

Учитывая количество минусов, на вопрос — можно ли класть плитку на деревянный пол? — следовало бы ответить отрицательно. Но не следует торопиться с выводами, варианты вполне качественного решения вопроса есть.

Важно! Главная задача состоит в том, чтобы правильно подготовить деревянный пол под плитку.

Методы укладки керамики

Сама по себе технология укладки неизменна. Вопрос возникает на подготовительной стадии: что положить на деревянный пол под плитку? Здесь необходимо учесть разницу в температурном расширении древесины и керамики. Прежде чем решить, как подготовить имеющийся деревянный пол под плитку, следует выяснить, какие есть варианты укладки. Различают следующие способы:

  • сухая стяжка;
  • мокрая стяжка;
  • экспресс-метод укладки.
Читать еще:  Чем заменить геотекстиль при укладке тротуарной плитки

Прежде чем выбрать тот или иной способ, и решить, как положить плитку на имеющееся основание, следует внимательно рассмотреть исходное состояние деревянного пола и дать оценку его несущей способности. Если наблюдается подвижность или хотя бы скрип, то вопрос — можно ли класть плитку на деревянный пол — в такой ситуации неуместен. Покрытие быстро потрескается, отслоится от подвижного основания.

Рассмотрим все варианты подробнее.

Сухое выравнивание

Сухой способ является неким компромиссным вариантом между традиционной стяжкой и ее отсутствием.

Особенностью этого варианта является использование сухих сыпучих материалов относительно мелкой фракции, при помощи которых создается компенсационный слой, отсекающий подвижное основание от более стабильной и жесткой плитки.

Наиболее удачным вариантом засыпки является керамзит, так как он легкий, не впитывает влагу, не имеет температурных расширений.

Технология состоит в нанесении относительно тонкого (до 5 см) слоя керамзита с последующим разравниванием его до получения горизонтальной плоскости засыпки. Затем на поверхность керамзита укладываются листовые материалы (оптимально — прочная фанера толщиной около 20 мм), т.е. создается «плавающий пол». Он намного устойчивее чернового деревянного основания. Основание из фанеры под плитку на деревянный пол способно в достаточной степени выдерживать все нагрузки и перепады влажности и температуры.

Важно! Укладка кафеля производится на поверхность листового материала обычным способом, но клей рекомендуется выбирать эластичный, например, двухкомпонентный полиуретановый.

Плюсы и минусы сухого способа

Сухой способ имеет немало достоинств. К ним следует отнести:

  • Малый вес материалов.
  • Возможность утепления пола, что важно для первых этажей.
  • Отсутствие «мокрых» составов, меньше грязи в квартире.
  • Время на укладку сухой стяжки требуется намного меньше, чем на обычный бетонный слой, так как нет необходимости дожидаться его затвердения.
  • Отсутствует жесткое механическое соединение чернового пола и стяжки, что позволяет покрытию свободно переносить возможные подвижки основы.
  • При необходимости все материалы могут быть демонтированы и использованы снова.

При этом, имеются недостатки:

  • Уровень пола поднимается на высоту засыпки, листового материала и самой плитки.
  • Подложка не обеспечивает полной неподвижности основания, возможность некоторых изменений линейных размеров остается.

Несмотря на большое количество достоинств, сухой способ не снискал большого количества сторонников из-за некоторой неуверенности в качестве и прочности засыпного слоя. Размышляя, как подготовить деревянный пол под укладку керамики, чаще всего имеют в виду наливные полы или стяжку.

Мокрый способ

Мокрый способ — это нанесение песчано-цементной стяжки. Технология несколько отличается от обычной, поскольку в качестве основания выступает деревянный настил, а толщина слоя не должна быть более 3-5 см. Кроме того, понадобится укладка гидроизоляционного слоя, предохраняющего черновой пол от набухания и изменения линейных размеров. Рассмотрим технологию по порядку:

  1. Осмотр пола, проверка материалов на прочность и надежность.
  2. Укладка слоя гидроизоляции. Полотно изолятора заворачивается на стены на высоту не менее 10 см.
  3. Укладка на поверхность стеклопластиковой сетки.
  4. По периметру стен на высоту около 10 см приклеивается демпферная лента, обеспечивающая за счет эластичности компенсацию температурных расширений.
  5. Нанесение слоя стяжки.

Некоторые источники рекомендуют предварительно удалить старый деревянный настил, убедиться в его прочности и сохранности лаг, затем вновь настелить доски. Такой вариант представляется нецелесообразным, так как если старое покрытие уже удалено, проще сразу нанести слой стяжки и не увеличивать понапрасну уровень пола.

Как вариант, можно использовать наливной пол. Он дает не такой толстый слой, качественно выравнивает поверхность, позволяет создать надежную подложку. Если предполагается высокая нагрузка на поверхность или установка теплого пола, наливные составы являются наиболее подходящим видом основы. Также вариант хорош, если планируется укладывать керамогранит на деревянный пол.

Выравнивание без стяжки

Прочная и надежная поверхность настила используется без нанесения стяжки. Единственная задача, которая встает перед мастером — выравнивание поверхности чернового пола.

Кроме того, понадобится решить, что положить на деревянный пол под плитку, точнее, выбрать тип листового материала. Обычно используется фанера толщиной от 18 мм или двойной слой влагостойкого гипсокартона.

Методика подходит для прочных полов, имеющих относительно горизонтальную, но неровную поверхность. При этом, размер неровностей не должен превышать 2-3 мм. По таким показателям может подойти дощатый настил с появившимися продольными неровностями, паркетный пол, утративший декоративное значение, но сохранивший прочность.

Технология укладки самая простая. На поверхность пола укладываются листовые материалы. Если используется фанера, каждый лист необходимо разрезать на 4 части (при обычном формате) и уложить с зазорами по 2-3 мм.

Они обеспечат компенсацию тепловых расширений подложки. Если используется гипсокартон, надо линии стыков двух слоев класть вразнобой, а не один над другим. Это позволит стабилизировать поверхность, исключит возможность подвижек. Перед тем, как положить плитку на ровную поверхность, следует нанести слой грунтовки, предохраняющий материал от проникновения воды и набухания.

Также в обязательном порядке перед укладкой листов следует положить слой гидроизоляции (можно обычную полиэтиленовую пленку) с напуском на стены около 10 см, и образовать компенсационный зазор по периметру комнаты около 2 см от стен. Впоследствии он будет заполнен герметиком.

Способ хорош для тех, кто не может определиться, как положить плитку на старый паркетный пол, или для владельцев деревянных домов без бетонных перекрытий.

При этом, в любом случае нельзя класть плитку на деревянное основание, уложенное менее 2 лет назад — оно еще не полностью выдержано и продолжает сохнуть.

Заливка стяжки

Заливка стяжки под плитку на деревянный черновой пол производится после тщательной подготовки основания. Для обычных песчано-цементных составов рекомендуется предварительно установить маяки — металлические полосы, верхушки которых находятся на высоте нужного слоя стяжки. Маяки образуют строго горизонтальную плоскость, опираясь на столбики из гипса или раствора. Каждая полоса точно устанавливается по строительному уровню, между собой они выравниваются по натянутому вдоль комнаты шнуру.

Заливка производится частями, последовательно состав наносится в промежутки между маяками и выравнивается правилом. Маяки при этом используются как направляющие. После заливки одного промежутка переходят к следующему и так до полной заливки помещения.

Начинать работу следует со стороны, противоположной выходу, чтобы не запереть себя в углу. После высыхания маяки можно оставить внутри или выдернуть их и заделать образовавшиеся полосы.

Если планируется укладывать керамогранит на деревянный пол, то оптимальным способом станет использование наливного пола.

Процедура проста, смесь выравнивается частично под действием силы тяжести, частично – от выравнивания при помощи различных инструментов. Качественную стяжку обеспечивает обработка игольчатым валиком, выравнивающим поверхность и удаляющим мелкие пузырьки воздуха.

Как укладывать плитку

Рассмотрим, как приклеить кафель на подготовленный деревянный пол. Если все операции произведены на должном уровне, то никаких особенных изменений не имеется. Единственным важным моментом станет используемый клей.

Важно! Положить кафель на деревянный пол лучше всего на эластичный состав, способный компенсировать мелкие подвижки материала.

В остальном, технология остается прежней — работы ведутся от угла, противоположного выходу, клей наносится на плитку зубчатым шпателем. Некоторые мастера наносят клей также и на основание, что необязательно, но рекомендуется при небольшом опыте подобных работ.

Полезное видео: монтаж плитки на деревянный пол

Инструкция как положить плитку на деревянный пол

Укладка плитки в качестве защитно-декоративного напольного покрытия, придаст вашим полам не только привлекательный внешний вид, но и обеспечит ваши полы повышенной износоустойчивостью. И если старое напольное покрытие выполнено из древесины, это еще не повод отказываться от укладки напольной плитки. Читайте руководство по укладке ламината на деревянный пол на этой странице.

Особенности укладки

Все знают, что древесина, под воздействием температурных колебаний, склонна ссыхаться или расширяться. Возникает закономерный вопрос, как такое «гуляние» деревянных полов может отразиться на монолитном плиточном напольном покрытии. Современные строительные технологии позволяют проводить подобные процедуры (укладка плитки на деревянные полы), если будет сооружена специальная демпферная прослойка, между плиткой и деревянными полами, гасящая колебания в результате движения древесины. Ознакомиться с руководством как стелить линолеум на деревянный пол можно здесь.

Подготовка

Процесс подготовки деревянных полов под плитку:

  • Деревянные полы очищаются от краски и лака. Очистить полы можно механическим способом (при помощи шлифовальной машинки), химическим способом (посредством нанесения специальных растворов), а также при помощи тепловой обработки посредством строительного фена, с последующим соскребанием слоя краски и лака шпателем.
  • Заделываются имеющиеся щели силиконовой монтажной пеной, небольшие дефекты заделываются шпаклевкой.
  • Настилаются ДСП или ГВЛ.
  • Полы пропитываются олифой, наносится слой штукатурки, на которую укладывается армирующая сетка.
  • Наносится грунтовка.

Укладка плитки

Процесс укладки плитки на деревянный пол:

  • нанесение разметки (выбирается центр комнаты и от него размечаются линии укладки плитки по выбранной схеме);
  • подготовка клеевого цементного раствора (готовить клеевой раствор, рекомендуется, небольшими частями, так как он быстро схватывается);
  • клей наносится, для лучшего закрепления, и на плитку и на поверхность базового пола при помощи зубчатого шпателя;
  • укладка плитки (посаженная на клей плитка, прижимается и простукивается резиновым молотком с деревянной ручкой; выступившие излишки клеевого раствора сразу же убираются влажной тряпкой);
  • в швы между плиточными изделиями вставляются пластиковые крестики;
  • проводится затирка швов (посредством резинового шпателя) через пару дней. Крестики предварительно вытаскиваются. Через 20 – 30 минут после затирки швов, плитка протирается влажной тряпкой (при укладке плитки на деревянное основание, лучше использовать средства для затирания на силиконовой основе). Инструкция о том как правильно класть ламинат здесь: https://howfloor.ru/laminat/podgotovka-i-ukladka/instrukciya-kak-pravilno-klast-laminat.html.

Если будет укладываться керамическая плитка на деревянный пол, то ее необходимо предварительно замочить в воде на 10 – 15 минут.

Кафельная напольная плитка может обладать различными техническими характеристиками. В зависимости от типа помещения, можно выбрать тот или иной тип кафельной плитки. Например, для укладки плитки на кухне рекомендуется укладка кафельной плитки пятого класса устойчивости (такая плитка отличается повышенной жароустойчивостью и противоскользящим эффектом); для ванной комнаты применяется плитка с покрытием, имеющим водоотталкивающие свойства; для прихожей нужна плитка с высокой износостойкостью.
На снимке укладка керамической плитки
Простота укладки виниловой плитки на деревянный пол обусловлена самоклеящимся слоем. При укладывании виниловой плитки, обязательно надо оставлять зазор между плиткой и стеной в 4 – 5 мм. В дальнейшем этот зазор замаскируется плинтусом, а плитка при расширении, под воздействием температуры, не покоробится.

ПВХ плитка несколько мягче керамической плитки, но при этом отличается износостойкостью и устойчивостью к механическим нагрузкам. ПВХ плитка укладывается на деревянный пол посредством клея на акриловой или акрилово-полимерной основе. Читайте инструкцию о том как выравнивать пол самовыравнивающейся смесью .

Читать еще:  Огнестойкая плитка для печей

Для укладки плитки на деревянный пол в ванной, рекомендуется использовать плитку с специальной глазурированной поверхностью, обеспечивающей повышенную износостойкость, а также устойчивость к воздействию воды и бытовой химии. Обязательно обустраивается гидроизоляционный слой.

Для укладки плитки на деревянный пол на кухне, рекомендуется использовать плитку, обладающую противоскользящим эффектом с коэффициентом трения выше 0,75.

Укладку плитки на деревянный пол покрытый фанерой, рекомендуется начинать с центра комнаты. Фанера должна быть предварительно пропитана грунтовкой.

Теплый пол под плитку

Система «теплых полов» бывает двух типов: водяные полы и электрические полы. Имейте в виду, что начинать пользоваться теплыми полами, следует после того, как высохнет клей, посредством которого укладывается плитка (примерно, через 10 дней).

Гидроизоляция

При укладке плитки на деревянные полы, обязательно проведение гидроизоляции, для предотвращения образования плесени. Для обустройства гидроизоляционного слоя на деревянных полах под плитку, рекомендуется применять самоклеющуюся рулонную гидроизоляцию. Укладывается гидроизоляция внахлест в 5 см, часть гидроизоляции заводится на стену в 15 см. Сверху полы заливаются специальным цементным раствором.

Подложка под плитку

Поверх гидроизоляционного слоя можно настелить на деревянный пол под керамическую плитку: ГВЛ (гипсоволокнистый лист толщиной не более 20 мм, обязательно должен быть влагоустойчивым) и ЦСП (цементно-стружечная плита толщиной 10 – 20 мм). ГВЛ и ЦСП фиксируются саморезами по периметру изделия, через каждые 20 см. Читайте рекомендации по выбору подложки под ламинат.

Видео

Смотрите на видео рекомендации по подготовке деревянного пола под укладку плитки:

При укладке напольной плитки на деревянные полы, следует тщательно провести подготовку базовых полов (выравнивание, гидроизоляцию). В противном случае, плитка в процессе эксплуатации может отклеиться и растрескаться.

Методы укладки плитки на дерево в доме: сухое выравнивание пола, мокрая стяжка, экспресс-вариант

Теоретически положить плитку на деревянны пол можно, однако такой материал имеет несколько существенных минусов, что может привести к ухудшению состояния облицовки. Древесина склонна к рассыханию или разбуханию при изменении условий окружающей среды. Чтобы предотвратить растрескивание плиточного покрытия, необходимо правильно подготовить основание. Нарушение технологии укладки является причиной сокращения срока службы облицовки.

Почему нежелательно совмещать керамику и древесину?

Плитку рекомендуется укладывать на прочное твердое основание. Если такая возможность отсутствует, необходимо рассмотреть другие варианты. Многие задаются вопросом о том, можно ли класть плитку на деревянный пол. Для этого следует принять во внимание следующие факторы:

  1. кафель считается «холодным» материалом, дерево же, наоборот, хорошо удерживает тепло, по этой причине покрывать его такой облицовкой нецелесообразно;
  2. при монтаже древесины следует обеспечить ей возможность «дышать», тогда материал прослужит намного дольше, а керамика не пропускает воздух;
  3. плитка на деревянный пол укладывается редко, потому что облицовка данного типа превосходит натуральный материал по сроку службы, в результате основа быстро разрушится, а вместе с ней повредится декоративное покрытие;
  4. дерево не отличается статичностью, что делает его неподходящим вариантом для пола, если планируется выполнять облицовку изделиями из керамики;
  5. при расширении иди усыхании древесины поверхность отделочного материала деформируется, и в первую очередь нарушается целостность шовных соединений между элементами покрытия.

Как положить плитку на деревянный пол?

Работы выполняются по лагам — это деревянные поперечины, которые характеризуются большим сечением. Они выполняют функцию опор целого объекта или некоторых конструкционных элементов. Деревянный пол также в большинстве случаев монтируется поверх лаг. Если будет выполняться облицовка плиткой, черновую основу необходимо подготовить. Состояние пола может отличаться:

  • Половицы полностью демонтируются по причине их плохого состояния: появилась обширная гниль, трещины, труха. Если настил поврежден, потребуется снять все или же только некоторые элементы покрытия. Убрав их, проверяют состояние лаг. Если они не повреждены, можно продолжить монтажные работы. В случае, когда лаги тоже подверглись воздействию негативных факторов, производится замена этих элементов или же выполняется реставрация: поперечины меняют лишь частично, обрабатывают специальными составами.

  • Иногда лаги покрываются более дешевыми материалами — это ДСП, ОСП, фанера. На следующем этапе выполняется укладка облицовки.

  • Если видно, что лаги в хорошем состоянии, основание в виде настила оставляют в первозданном виде, но конструкцию пола проверяют на наличие повреждений. В данном случае дерево только что уложено, или основание смонтировано не так давно и не успело износиться. В обоих случаях настил не меняют, но может потребоваться дополнительное выравнивание.

Для каждого из вариантов подбирают свою технологию облицовки, т. к. отличается процесс подготовки основы.

Первый метод: сухое выравнивание

Для укладки плитки подготавливают основание. Чтобы облицовка не деформировалась в процессе эксплуатации, ее монтаж выполняется по плитам/листам, применяемым для выравнивания пола на лагах. Материалы, которые могут использоваться для этой цели:

  1. гипсокартон, характеризующийся влагостойкостью;
  2. гипсоволоконный лист;
  3. цементно-стружечные плиты;
  4. устойчивая к воздействию влаги фанера.

Все эти разновидности укладываются в 1 или 2 слоя. Крепить плиты можно саморезами, причем шаг установки элементов крепления должен быть небольшим, иначе при ходьбе покрытие будет «играть». Чтобы сделать черновое основание более прочным, рекомендуется произвести обработку торцевых участков, используя специальный клей, который предназначен для работы с материалом.

Если деревянный пол монтируется в ванной, на кухне или другом помещении, где регулярно повышается влажность и высока вероятность контакта с водой, стыки плит покрывают полимерной гидроизоляцией мембранного типа. Важно защитить угловые участки, где стена соединяется с полом. Здесь гидроизоляция накладывается с небольшим напуском на стену (до 5 см).

Преимущества метода сухого выравнивания:

  • можно добавить прослойку утеплителя в конструкцию чернового пола;
  • благодаря небольшому весу пола уменьшается уровень нагрузки на лаги;
  • высокая скорость монтажа, т. к. в данном случае не нужно работать с цементной стяжкой.

Чтобы в процессе не пришлось прерываться, предварительно производят расчет необходимых материалов: определяют количество плит, элементов крепления, облицовки. Недостатки у такого метода тоже имеются. Например, монтаж многослойной конструкции пола, который к тому же возвышается на лагах, поспособствует уменьшению высоты потолков. Значит, технология сухого выравнивания подойдет не для всех объектов.

Второй метод: мокрая стяжка

Можно положить кафельную плитку на деревянный пол, предварительно применив метод традиционного выравнивания с помощью цементной стяжки, но в облегченном варианте. Сам по себе деревянный каркас (лаги, настил из досок) не сможет обеспечить достаточный уровень прочности. Его несущая способность невысокая, поэтому плиточное покрытие будет служить недолго.

Рекомендуется применять технологию монтажа по принципу плавающего пола. Здесь стяжка не будет иметь прямого контакта с деревянным каркасом и стенами. Она отделяется от других элементов конструкции объекта с помощью достаточно плотного гидроизоляционного материала. Для выравнивания пола часто используется полимерный ровнитель или же смесь на основе цемента.

Слой стяжки может составлять 10-30 мм. Если толщина превышает 10 мм, для упрочнения конструкции применяют полимерную сетку. Последовательность действий:

  1. Подготавливают основание. Сначала демонтируют старый настил, если он имеется. Затем проверяют качество древесины, из которой изготовлены лаги. На следующем этапе изменяют расстояние между поперечинами. Оно не должно превышать 50 см. Если необходимо, крепят дополнительные балки. В процессе выполнения восстановительных работ проверяют, есть ли зазор между стеной и торцевыми участками лаг. Он должен составлять 1 см. Благодаря этому покрытие не будет деформироваться при расширении материала в условиях повышенной влажности.
  2. Конструкцию лаг обрабатывают антисептическим составом. Учитывая, что дерево не является влагостойким материалом, важно исключить вероятность образования грибка.
  3. Монтируется дощатый настил. Применяют материал толщиной не менее 4 см. Рекомендуемое расстояние между досками — 1 см. Если укладывать их вплотную друг к другу, нужно будет делать отверстия в деревянном настиле, что обеспечит возможность вентиляции конструкции.
  4. Монтируется влагостойкая фанера. Листы укладывают в противоположном направлении относительно досок настила. Рекомендуемая толщина этого материала — 12 мм. Крепление чернового пола осуществляется посредством саморезов с цинковым покрытием. Шаг их установки — 20 см. Листы фанеры тоже следует располагать на небольшом расстоянии друг от друга, но в данном случае ширина зазора не должна превосходить 3 мм.
  5. Поверх конструкции настилают материал, который не поддается воздействию влаги. Подходящие варианты гидроизоляции: битумная/парафиновая бумага, плотный полиэтилен. Полосы материала настилают внахлест с запасом 10 см. Кромка фиксируется скотчем. Гидроизоляция заводится на стены, ширина полосы — 10 см.
  6. По периметру помещения вдоль стен прокладывается демпферная лента, ее толщина должна составлять 0,8-1,0 мм, а ширина — 10 см.
  7. Заливают основание пола дополнительной стяжкой. После высыхания можно класть кафель. Для этого применяют плиточный клей.

Третий метод: экспресс-вариант

Укладка керамической плитки по деревянному полу выполняется по сходной технологии, что и в ранее рассмотренном случае со стяжкой, однако в качестве чернового основания применяются только листы влагостойкого гипсокартона. Их можно монтировать в 2 слоя. Листы располагаются так, чтобы шовные соединения не накладывались друг на друга.

Крепление влагостойкого гипсокартона выполняется посредством двухкомпонентного полиуретанового клея. С его помощью нивелируется расширение древесины в условиях повышенной влажности. При этом незначительное изменение размеров чернового пола компенсируется эластичной клеящей смесью. Кроме того, для соединения листов гипсокартона используется герметик на основе силикона.

Чтобы дерево имело возможность расширяться без риска деформации кафеля, между стеной и торцевыми участками чернового основания оставляют зазор 1 см. Отделочный материал выкладывают после нанесения праймера на поверхность гипсокартона.

Советы мастеров

Чтобы вскоре не пришлось ремонтировать покрытие, следует придерживаться советов мастеров по укладке плитки на деревянный пол:

  • необходимо применять хорошо просушенную древесину, в противном случае после окончания работ конструкция даст усадку;
  • в процессе монтажа лаг, половиц и других элементов чернового основания рекомендуется постоянно использовать строительный уровень, это необходимо для того, чтобы поверхность конструкции была ровной, с минимальными погрешностями в разных точках помещения;
  • если доски и лаги расположены недостаточно ровно, ситуацию исправляют с помощью любых подручных материалов, их выбор определяется величиной зазора, который следует заполнить: ДВП, рейки, тонкие доски, рубероид и даже картон;
  • технологический зазор по периметру помещения следует закрыть силиконовым герметиком, что обеспечит возможность деревянной конструкции расширяться в условиях высокой влажности без риска нарушения герметичности гидроизоляционного слоя.

Принцип укладки плитки на пол такой же, что и в случае, когда облицовка данного вида монтируется поверх надежного основания из бетона. Работу начинают с угла, причем желательно выбрать участок в помещении, который наиболее открыт для обзора.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector